Таїланд: у пошуках спокою

Пустельні пляжі, неквапливі рибалки, ніякої суєти і шуму. Як не дивно, в одній з найпопулярніших серед туристів країн Азії все ще можна знайти місця, зберегли первозданну красу. Треба лише придивитися до південним островам

Ніс човна з хрускотом врізається в всипаний черепашником пляж, обрамлений кокосовими пальмами, кущами і розлогими баньяном. За спиною — бірюзові хвилі. Попереду хлюпається прибій. Над головою — вежі з хмар. Вдалині крізь серпанок над морем проступають силуети скель з шапками лісу. Ледве зістрибувати з борту в теплу воду, як службовці готелю вже кричать «Савасді!» — «Ласкаво просимо!» Все настільки прекрасно, що навіть підозріло.

Новости сайта:интернет магазин канцтоваров

Ніяких кусючих комах. Ніяких змій, медуз або акул. Через добу в цьому раю виявляється лише один-єдиний вада: вечірній нашестя комарів. Але й воно триває недовго, до того ж відмінно допомагають звичайні репеленти.

Всі інші мінуси місцевого життя на перевірку виявляються плюсами. Електрика з материка на острів не проведено. І ніщо не заглушає звуки природи.

Замість гуркоту дискотек — шурхіт пальм, шум прибою, поклацування геконів і клекіт птахів, що доноситься з джунглів. Замість телевізора — щовечірнє дефіле моторних човнів, з яких рибалки закидають мережі і розставляють пастки крабів. До тераси доноситься лише віддалене торохтіння двигунів. І видно блискучі гірлянди лампочок над морем.

Тут рано лягаєш і рано встаєш. Починаєш жити так, як в ті давні часи, коли розпорядок дня визначався сходами і заходами. Напевно, змучені стресами мешканці великих міст віддали б за такий відпочинок ціле багатство.

Слово «Ко» означає по-тайськи просто «острів». Ко-Булон-Ле розташований в Андаманському морі, на південь від основних туристичних центрів — Пхукета і Ко-Ланта. Крім нього до складу архіпелагу входить ще три великі острова. Але розміщувати туристів дозволено тільки тут. Своїй первозданній атмосферою цей відокремлений, лісистий клаптик суші особливо приваблює тих, хто подорожує «дикуном».

На веранді бару «Кокосовий горіх» розсілися туристи з Європи, Південної Азії та Австралії. У повітрі витають аромати пряного тайського супу з кокосового молока, слідкувати-нудотних духів з червоного жасмину і навіть марихуани. Колись точно так само пахло на острові Самуї в Сіамській затоці. Поки його не забудували коробками готелів, гуркітливими дискотеками і стрип-клубами. Острову Булон-Ле в цьому відношенні пощастило: він занадто малий для великих інвестицій. До того ж це частина національного парку Ко-Петра. Так що ніяких готелів тут бути не повинно. Ліцензія є тільки у власників «Пансанд Ресорт», а ще десяток кемпінгів і готелів працює «на пташиних правах». Що додає їм шарму дешевизни і доступності, який давно вже зник у інших місцях.

І неважливо, що заради цього треба їхати на самий південь Таїланду, майже до кордону з Малайзією. А потім пливти з острова на острів у пошуках останніх перлин Андаманського моря. Головне — вони ще є, ці місця, що зберегли простоту і чарівність старого Сіаму.

На карті острів Булон-Ле схожий за формою на морського ската. Тільки без жала. Кругом маленькі бухти, дикі пляжі, скелі з підводними гротами і печерами. На північному сході підносяться пагорби. Щоб дістатися до вершини, потрібно пробиратися через зарості мокрих від дощу папоротей. І обливаючись потом, долати крутий підйом. Зате нагорі чекає нагорода: шикарний вид на непрохідні мангрові ліси і смугу пінистого прибою вдалині на рифах.

Весь цей острів легко обійти за пару годин. І якби не його маленькі розміри, то можна було б вирішити, що саме він послужив прототипом легендарного «Острова скарбів» Стівенсона.

На архіпелазі Булон — всього два десятки постійних жителів. Це не пірати, а мирні рибалки з народності Мокен. У Таїланді їх називають «Чауле», тобто «морські кочівники». Звідки припливли сюди їх предки, точно невідомо. Тут у них пара селищ з хатинами. Коли в новорічні канікули країну наводнюють іноземці, «Чауле» підробляють поставками риби, яєць і овочів в готелі і ресторани. І возять туристів на своїх човнах до Білої скелі. Такий колір надає здіймаються із моря каменю покриває його пташиний послід. Там, надівши трубку і ласти, можна парити в теплій воді над кораловими заростями.

Замість таксі тут — «довгохвості» рибальські човни. Своєю назвою вони зобов’язані трубі з валом, встановленої на кормі і приводить в рух гребний гвинт.

Кожен острів архіпелагу по-своєму унікальний. Біля берегів довколишнього Булон-Рангу простягається цілий сад коралів з безліччю екзотичних риб. Булон-Травень-Пай знаменитий своїми білими піщаними пляжами і біостанцією, з якої відкривається мальовничий вид на весь архіпелаг.

У півгодини ходу на рибальському човні — острів Булон-Дон з селом «морських кочівників». Це не етнографічний атракціон для туристів з народними танцями та сувенірними крамницями. Тут все по-справжньому. Живуть скромно — в хатинах з дощок і листів жерсті. Але не бідують. На відкритих терасах жінки лагодять рибальські снасті і обтягують сітками пастки для крабів, якими захаращена половина острова. На березі чоловіки копаються в човнових моторах. Тут є футбольне поле, початкова школа, мечеть. І вишка оповіщення про загрозу цунамі з репродукторами, спрямованими у всі чотири сторони.

На цьому клаптику суші уживаються 200 чоловік і сила-силенна кішок. Собак немає, мусульмани їх не тримають. У трьох крихітних лавках продають продукти, побутові товари та іграшки. Магазинчиками завідують жінки. Працьовиті, безжурні. Вони встигають все: і вести домашнє господарство, і виховувати дітей, і працювати. Ось на кому тримається тайське суспільство.

У Таїланді цей архіпелаг в Андаманському морі ще називають островами Транг — по імені столиці провінції, центру з виробництва каучуку. У ній є аеродром, залізнична станція і автовокзал, де продаються квитки на окремі екскурсії та більші оглядові тури по островам.

Знову в дорогу: спочатку назад в Транг, а звідти далі — на острів Сукорн. Пором пропливає повз маленьких острівців, що піднімаються з води як гриби на ніжках. На одному з них цілком могла б розігратися знаменита сцена дуелі між Джеймсом Бондом і лиходієм Скарамангу з фільму 1974 року «Людина із золотим пістолетом». Але вона знімалася на острові Тапу, недалеко від Пхукета.

Голландець за ім’я Дік зі своєю тайської подругою Ді володіє на Сукорне одним з трьох місцевих кемпінгів — «Сукорн-Біч Бунгалоус». Два роки тому на острів провели по морському дну лінію електропередач і водопровід. Здавалося б, саме час розширювати бізнес. Але це не входить в його плани.

«Коли ми тільки починали 15 років тому, то володіли великою кількістю бунгало, — розповідає Дік. — Але й клопоту з ними було занадто багато ». Їм вистачає і тих клієнтів, які у них є. В основному це європейці, які приїжджають сюди в пошуках спокою. На що потопає в зелені території кемпінгу, посеред доглянутого саду, розташувалися 18 бунгало. Три стоять прямо на пляжі. Між пальмами погойдується гамак. Така фотографія, отримана по електронній пошті, явно викличе заздрість у родичів, які залишилися вдома.

До вечора небо на горизонті спалахує. І на тлі тонучого сонця чітко вимальовуються темні силуети розташованих перед Сукорном островів Петра і Лао-Ліен.

Сукорн — це не тільки рай для туристів, але і рідний дім приблизно для 2800 тайців, провідних розмірений традиційний спосіб життя. Три села, рисові, кавунові й каучукові плантації, рибне господарство. Торохтливого моторикша котиться повз залитих сонячним світлом полів, через тінисті і прохолодні гаї каучукових дерев. Молоді остров’яни зі спритністю циркових акробатів підчіплюють багатометровими жердинами кокосові горіхи з верхівок пальм.

Тут можна купатися на дикому піщаному пляжі в північно-західній частині острова. Поруч — занедбані бунгало, що заростають джунглями.

Або ж можна прохолоджуватися на пристані в головному острівному порту — Сіаммай. І потягувати крижану кока-колу вприкуску з печеними бананами. Витріщатися на припливають і відпливають човна. Намагатися вгадати, звідки і куди вони пливуть. Що за вантажі перевозять.

А як не дивуватися майстерності водіїв вантажних моторолерів, які примудряються утримувати рівновагу з навантаженими доверху кузовом?

На Сукорне панує розкріпачена атмосфера. Майже всі місцеві жителі — мусульмани. Один до одного і до іноземців ставляться дуже дружелюбно.

Проноситься на мотоциклі дівчина в хустці однією рукою тримає кермо, а інший — притискає до вуха мобільний телефон. Але навіть на ходу посміхається зустрічним і, киваючи головою, кричить: «Хеллоу!»

Про сусідньому острові Петра, який виглядає з Сукорна, як впав у море велетень, ходить багато чуток. Кажуть, одного разу там обстріляли екскурсійну човен при спробі пристати до берега. Там на закритій території заповідника нібито організували собі базу контрабандисти. Чим вони торгують: бензином, алкоголем, наркотиками? Атмосфера нагадує голлівудський фільм «Пляж» з Леонардо ДіКапріо.

Звичайно, на півдні Таїланду теж є злочинність. А на материку в переважно мусульманських провінціях Сонгхла, Яла, Паттані і Наратхіват біля кордону з Малайзією вже кілька десятків років тліє конфлікт. З 2004 року він забрав більше п’яти тисяч життів. Озброєні повстанці борються за незалежність султанату Паттані, анексованого в 1909 році тодішнім королівством Сіам. І за відділення від буддійського півночі. Але є серед сепаратистів і помірні. Їх, судячи з усього, цілком влаштував би і статус автономії у складі Таїланду.

З острова Сукорн всі ці проблеми здаються далекими. Через пару днів, вдосталь розслабившись, хочеш змінити обстановку. Пора до нової мети — на острів Ко-Липі. Він знаходиться в трьох годинах ходу на човні. В акваторії морського національного парку Тарутао. Практично на кордоні з Малайзією.

Капітан, як і всі місцеві моряки, вміє передбачати погоду. Завтра після полудня на море буде неспокійно, запевняє він напередодні ввечері, зображуючи руками хвилі. Треба відплисти раніше, щоб на зворотному шляху не потрапити в шторм.

О пів на шосту ранку, з першими променями сонця, ми виходимо в гладке, як дзеркало, море. У небі збираються грізні хмари.

Незабаром стихія показує свій справжній характер. Човен починає підкидати на гребенях хвиль. Її ніс з головою дракона високо задирається і з тріском обрушується вниз. Від ударів клацають зуби. Через борт летять бризки. Одяг промок наскрізь. Нарешті на горизонті з’являються обриси острова Липі. На сході у пляжу Санрайз-Біч стоїть на якорі ціла флотилія «дліннохвосток» і пасажирських катерів. Острів маленький. А гостей на ньому завжди багато.

Навіть не віриться, що на такому крихітному клаптику суші можна вмістити стільки готелів, магазинів, дайвінг-центрів, екскурсійних офісів, барів, пекарень, кафе, масажних і манікюрних салонів! І на додачу — три готелі класу люкс! Утримувати і забезпечувати їх усім необхідним — професійний подвиг. Навіть в травні і червні, коли на інших островах сполучення з материком переривається через мусонів, сюди прибувають туристи. В основному з довколишнього малайзійського курортного острова Лангкаві. На Липі і пляжі красивіше. І їжа смачніша. І алкоголь дешевше.

На пляжі Паттайя-Біч миготять відсвіти світломузики. Молодь у барі «Баракуда» лежить на килимах. Під головою — подушки, в руках — келихи з коктейлями. З потужних колонок звучить реггі.

Знаючі люди цілими днями ніжаться на білому піску в пологих бухтах у елітного готелю «Серендіпіті». Або на менш багатолюдному пляжі Сансет-Біч в північній частині острова, в оточенні скель, які надають цьому місцю схожість з Сейшелами. Поряд з красотами на Липі чимало і каліцтв. Чого варті хоча б гори сміття. Або безладні нагромадження різних будівель.

Але на які тільки жертви не підеш заради збереження національного парку Тарутао! Місія Липі — відтягнути на себе основну масу туристів, щоб на інших островах архіпелагу можна було зберегти більш-менш незайману природу.

Щоб погуляти, поплавати або зайнятися дайвінгом, звідси відправляються на сусідні острови. Наприклад, на красень Ко-Аданг, з його густими джунглями, дикими пляжами, водоспадами і горами, з яких відкриваються приголомшливі види. Там при бажанні можна переночувати в бунгало або в зовсім простий бамбуковій хатинці. Або у своєму наметі.

Є острови і поменше, наприклад Хін-Нгам, всипаний галькою найхимерніших форм. На ньому зупинитися на нічліг ніде. Зазвичай до вечора туристи повертаються звідти на Липі, де є водопровід, електрика, пиво, поп-музика і розваги.

Але опинившись в переповненому ресторані «Рак Лей Тай Фуд» перед дюжиною тигрових креветок в грилі, раптово відчуваєш, що втомився від цивілізації. І відразу тягне назад. Туди, де встаєш зі сходом сонця, а о дев’ятій вечора вже починаєш солодко позіхати від здорової втоми.

Який острів побажаєте, запитує агент в місцевому турбюро. Тарутао? Лібонг? Крадан? Мук? Чи, може, Хай?

Важко вибрати. Але й помилитися серед таких красот теж складно.

Тому що будь-який новий острів підійде.