Монтепульчано (Montepulciano): город вина и бочек



В своём летнем путешествии по Тоскане мне довелось наконец-то доехать до Монтепульчано, места, которое относится к разряду "уютных и небольших тосканских городков", но у которого есть свой особый колорит и свои причины, почему его нужно посетить.





Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я пишу про жизнь, учебу и путешествия в Италии.

Монтепульчано - это один их тех городов, которые всегда на слуху, когда речь заходит про Италию и в частности про Тоскану. С одной стороны, это место легко спутать с другими похожими городками этого же региона: тут и Монтериджони, и Монтекатини-Терме. С другой стороны, вино Монтепульчано д'Абруццо слышали многие, хоть и не все знают, что производится оно совсем в другом регионе и не имеет никакого отношению к герою моего сегодняшнего поста.



Монтепульчано находится в южной части Тосканы, в часе езды от Сиены. Это одна из самых живописных частей региона - с одной стороны от города раскинулась знаменитая долина Валь д’Орча (если вы забьете в поисковик слово "Тоскана", скорее всего, 99% фотографий будут сняты именно здесь), с другой - Валь-ди-Кьяна, тоже невероятной красоты место.



Эту фразу я могу копировать из одного поста в другой, но Монтепульчано, как и многие другие тосканские города, о которых я уже писал – Вольтерра, Фьезоле – основана этрусками, древним народом, населявшим эти земли до прихода римлян. Они же и дали имя этому месту. Первая часть названия - "Монте" - означает гора: город находится на высоте 600 м над уровнем моря. Происхождение второй половины топонима, "пульчано", туманно: то ли это имя одного из основателей, то ли это видоизмененное этрусское слово, означавшее военачальника.



Вся средневековая история Монтепульчано - это перетягивание одеяла между двумя могущественными соседями - Сиеной и Флоренцией. Сиена была ближе и настроена агрессивнее, поэтому местная знать искала союзничества и покровительства флорентийских властей. Когда в 1555 году Сиена окончательно пала под ударами Флоренции, Монтепульчано потеряло свое стратегическое значение, но зато город стал развиваться как крупный торговый и культурный центр, о чём говорит первая достопримечательность, которую мы посещаем.



Еще на подъезде к городу в первую очередь бросается внушительных размеров постройка, расположенная в конце кипарисовой аллеи у подножья холма, - церковь Сан-Бьяджо.



Нынешний собор стоит на месте раннехристианской обители. По легенде, в начале XVI века старая церковь представляла собой жалкое зрелище, но люди продолжали ходить туда. Так, несколько служанок и пастух однажды утром заметили, что Дева Мария, изображенная на фреске, моргает и следит за ними глазами. Разумеется, о таком чуде узнали все и было решено возвести новый храм.



Первоначально речь шла о более скромном проекте, но Папа Римский Лев X сказал: "Гулять, так гулять", и заказ поручили Антонио Сангалло Cтаршему, эксперту по строительству фортов и крепостей: именно он перестраивал замок Святого Ангела в Риме. Кстати, считается, что архитектором нового собора мог быть назначен Микеланджело, но Папа сознательно предпочел Сангалло.



Внутри храм тоже интересен. В стоимость билета включен аудиогид, доступный на английском и итальянском. Кстати, в нём рассказывается про любопытный акустический эффект: если встать внутрь большого круга, который изображен на фотографии, то малейший звук отразится сильным эхом. Но все, кто стоят за чертой, эхо не услышат.



Живя в Италии, сложно не ценить церковную архитектуру, но местные храмы не вызывали никогда у меня какого-то особого, зашкаливающего восторга. Сан-Бьяджо - исключение из правила. Этот собор вызывает ощущение какой-то невероятной гармонии и силы, особенно на рассвете, когда вокруг него еще не толпятся туристические автобусы.



Но это лишь "окраина" города, поэтому по улице философов мы поднимаемся в Монтепульчано. Чтобы попасть в старую часть, проходим через каменные ворота: центр города до сих пор окружен крепостной стеной, возведенной в XIV веке.



Сердце города - Большая площадь, она же Пьяцца Гранде (Piazza Grande). Здесь происходили важнейшие городские события, здесь велась торговля. Этому месту придавалось особое значение, поэтому, по законам XIV века, преступления, совершенные на площади, влекли за собой более тяжкое наказание.


Здесь же, на площади, находится колодец Грифонов и Львов (Pozzo dei Grifi e Leoni), получивший свое название благодаря 4 фигурам, изображающим этих созданий. Колодец был спроектирован все тем же Антонио Сангалло Старшим, что построил церковь Сан-Бьяджо. По центру - два льва, которые символизируют Флоренцию и держат в руках символ династии Медичи. По бокам от них - два грифона поскромнее, которые представляют Монтепульчано. Колодец должен был изображать союз двух городов, хотя грифоны определенно теряются на фоне львов.



Напротив - Палаццо Комунале (Palazzo Comunale), городская ратуша, куда же без неё. Форма её очень напоминает ту, что можно увидеть в Вольтерре, Пьенце и, разумеется, во Флоренции: такое сходство не просто дань канону, но напоминание о том, кто здесь на самом деле правит балом.



До сих пор это здание выполняет свои функции: за 5 евро вы можете подняться на колокольню, откуда открывается вид на город и окрестности. Любопытно, что путь наверх проходит через служебные помещения и что-то похожее на городской архив.



Еще одно здание, без которого не обходится ни одна центральная площадь, - главный собор. К сожалению, когда мы приехали, он был закрыт, поэтому сказать о нём могу мало.



Зато с башни открывается неплохой вид на весь город.



Не говоря уже об окрестностях. Как я уже упоминал, город с обеих сторон окружен двумя живописными долинами. Исторический центр словно "сплюснут" между ними, поэтому с обоих сторон от главной площади можно найти по смотровой площадке: одна выходит на Валь-д'Орчу, другая - на Валь-ди-Кьяну.



От вида обоих захватывает дух, особенно на закате и рассвете.



Еще один пункт, который стоит посетить в городе и который мы, увы, застали уже закрытым - церковь Сант-Агостино. Говорят, это одно из самых красивых мест в Монтепульчано.



Говоря о Монтепульчано, нельзя не упомянуть о Bravio delle Botti. Дело в том, что в разных тосканских городах есть различные ежегодные соревнования, цель которых – выяснить, какой квартал «круче» остальных. Самый очевидный пример – Палио, которое проходит в Сиене: с помощью конных скачек на центральной площади определяется чемпион.



Монтепульчано тоже следует этой традиции. Каждый год, в последнее воскресенье августа, 8 кварталов города участвуют в так называемом Bravio delle Botti. По два представителя от каждого района (обычно это местные атлеты) толкают бочку весом в 80 кг через весь исторический центр – дистанция составляет примерно 1,7 км в гору. Так, победители 2018 года осилили этот путь за 9 минут.



Кстати, готовится к мероприятию начинают заранее: за неделю до соревнования спортсмены тренируются по ночам на центральных улицах города.



Еще одна вещь, которой славится Монтепульчано, - вино. Вы, наверняка, видели этикетки на бутылках, которых гласят "Montepulciano d'Abruzzo". Так вот, это вино не имеет ничего общего с героем моего моста и производится совершенно в другом регионе из одноименного сорта винограда.



Здесь же изготавливают Vino Nobile di Montepulciano, то есть "благородное вино". В его основе - сорт винограда "санджовезе", он же используется для производства всем известного "Кьянти". Местное вино, кстати, считается одним из старейших в Италии.



Вино здесь продают на каждом углу, поэтому при желании вы легко сможете купить себе тоже пару бутылочек. Мы, например, остановились на пути к городу вот в таком атмосферном замке, где можно и продегустировать, и затариться.



К сожалению, из-за желания посмотреть 100 и 1 город за 2 недели на Монтепульчано мы выделили мало времени. С другой стороны, мы компенсировали это закатом в городе, а затем и съемкой на рассвете. (По этой причине я весь следующий день провёл в анабиозе).



Подводя итог, Монтепульчано - это один из тех городов, куда я бы несомненно бы приехал еще раз и который я горячо рекомендую посетить всем.

Где поесть в Монтепульчано

Я уже рассказывал об этом в своём телеграм-канале, повторюсь и здесь. В большинстве традиционные итальянских остерий и тратторий, как правило, есть очень ограниченный набор блюд. Как правило, это достаточно простые виды пасты, приготовленные следуя местным традициям. Например, в лучших заведениях Болоньи (тех, что для простых людей, а не инспекторов Мишлен) вы найдете тортеллини, лазанью и пасту с рагу. Здесь никакого полета фантазии, морских гребешков и специй из рога единорога, которыми так любят увлекаться московские рестораны итальянской кухни.

Исключение из правила - ресторан La Pentolaccia, в котором я ужинал в Монтепульчано. Здесь, в самом центре города, за адекватные деньги делают достаточно нетрадиционные блюда. Я, например, поел здесь отличных рулетиков с рыбой. Проблема в том, что на них ужин не закончился и я заказал кофейную пасту с мясом дикого кабана. Звучит эффектно, на вкус отвратительно. Впрочем, я уверен, что другие, менее экстравагантные блюда этого заведения стоят внимания.

Leave a reply