Category Африка

Найробі: тепер я бачив усе

Унікальна природа, головний тектонічний розлам планети, фламінго, жирафи й гепарди на відстані витягнутої руки – про це і багато іншого в нашому новому матеріалі про столицю Кенії Найробі та її околиці.
 
Найробі – тримільйонне місто з усіма ознаками мегаполісу: кварталами для бідних та багатих, величезними торговельними центрами і штаб-квартирами світових компаній, відчуттям перенаселеності, багатокілометровими заторами в центрі та національними гетто. У пошуках кращого життя із сусідніх країн прибуло чимало люду, адже сучасна Кенія лідирує на континенті за економічними та соціальними показниками. Одним із серйозних двигунів економічного прогресу в державі є і туризм. Адже подивитися є на що, тож місцеві жителі вчаться правильно це продавати.
Ваша подорож почнеться з міжнародного аеропорту імені Джомо Кеніати, що у 15 кілометрах від Найробі. Там одразу ж можна отримати візу, за це візьмуть по 50 доларів з людини.

Фото todomundo.ru
Під час поїздки на таксі до центру постають дивовижні картини: тут вам і жирафи на тлі хмарочосів, і розкішні вілли місцевих багатіїв упереміш з нетрями, і нав'язливі торговці й чаклуни, котрі влазять в автівку через вікно під час світлофорних пауз або тягучок. Після трансферу з летовища навряд чи виникне бажання брати оглядову екскурсію містом. Простіше й цікавіше гуляти самому, надто ж у спеку (середньорічний показник 24 градуси) не вельми приємно рухатися зі швидкістю 10 кілометрів на годину, краще вже пішки.
Для досвідчених мандрівників центр Найробі – не надто цікавий з кількох причин. По-перше, там не побачите видатної архітектурної спадщини, адже місто доволі нове, та й нескінченні війни не сприяли розбудові; а по-друге, вся ця «цивілізованість» з рекламними білбордами і скляними висотками не дасть можливості відчути колорит Чорного континенту. Тому тригодинної прогулянки з її кульмінацією – оглядом міста з вертолітного майданчика на Часовій вежі – має вистачити. Далі ми пропонуємо вашій увазі місця, які справді неможливо пропустити.

Фото caravan.com.kg
Почати варто з невеликих районів, серед яких найбільше запам'ятовуються квартали Істлі та Кібера. Перший часто називають «маленький Могадішо», бо чимало його жителів – біженці із Сомалі. На кожнім кроці тут базари і базарчики, які створюють відчуття, що місцеві тільки те й роблять, що торгують. Продають, до речі, все – від в'язаних шапочок і квітчастих сумок до «чату», легкого наркотику, листя якого мешканці Істлі жують як жуйки. Може, тому вони такі веселі? Хоча муніципалітет Найробі не надто контролює життя в кварталі, там досить безпечно для туристів. Єдиний час, коли від візиту краще утриматися – вечір п'ятниці після молитви, бо тоді на вулицях дуже багато релігійних фанатиків.
Інша річ – район Кібера, який міська влада категорично не рекомендує відвідувати іноземцям. Головні нетрі всієї східної Африки – царство хаосу та анархії, де принцип «хто сильніший, той і правий» працює на повну. Однак рафіновані туристи з розвинених країн жадають полоскотати собі нерви, тому в Найробі функціонують цілі компанії, які за пристойну винагороду (щонайменше 80 доларів) водять людей по Кібері, попередньо заплативши районним вождям. Напевно, найдужче вражає там не бідність, а відчуття, що всі ці доісторичні бараки без належних комунікацій усього в п'ятнадцяти хвилинах їзди від розкоші ділових кварталів.

Фото todomundo.ru
Після таких «мальовничих» місць непогано трохи заспокоїтись і прогулятися респектабельним Кареном – передмістям, названим на честь данської письменниці та мандрівниці Карен Бліксен. Затишні вілли, серед яких і ферма самої літераторки, перетворена на музей, життєдайна зелень і спокій пагорбів Нгонг роблять район найбільш бажаним для життя в Найробі. Місцеві мало знають про перенаселеність нетрів, проблеми з водою і харчуванням – у них все добре і виглядає Карен як доглянуте західне містечко. Тож, хоч Карен Бліксен і була відважною авантюристкою, полюбила Африку, однак жила вона там, де «картинка» мало чим відрізняється від звичного їй комфорту. Хіба що клімат інший.

Фото formaementis.files.wordpress.com
Ну що ж, культові райони ми відвідали. Рухаємося далі.
Неподалік розкинулася ферма жирафів, створена ще в 1970-х роках. Першими її мешканцями були два представники рідкісного виду Ротшильда. Чудові умови і правильний догляд, створені в заповіднику, посприяли тому, що тварини стали розмножуватися, і сьогодні саме в Найробі живе значна частина всієї світової популяції жирафів цього виду. Для відвідувачів ферми все продумано, починаючи від гостьових будиночків, де можна заночувати, закінчуючи спеціальними підйомниками, що дозволяють піднестися на рівень мордочки жирафа і погодувати його. День, проведений разом з цими дивовижними тваринами – найкращий подарунок для малечі й дорослих.

Фото caravan.com.kg
Не оминемо увагою і Національний парк Найробі, який надає можливість на власній шкурі відчути всі принади сафарі. Гепарди, леви, чорні носороги і безліч інших диких тварин додадуть адреналіну, а найкривавіші програми «Нешнл джеографік» після подібної прогулянки сприйматимуться як заспокійливі картинки. Вхідний квиток стане вам у 50 доларів (для дітей удвічі дешевше), але воно того варто, бо за одне відвідування тут можна побачити значно більше, ніж гуляючи в міських зоопарках хоч би все життя.
Найдальша обов’язкова вилазка – Велика рифтова долина у ста кілометрах від Найробі. Гігантський розлам, який простягається від Йорданії до Мозамбіку, особливо видовищний саме в Кенії. Приїхавши туди, мало хто не замислиться про вічне, а також і про диво під назвою планета Земля. Від цих пейзажів дух захоплює, тому кожному туристові потрібен якийсь час, аби помилуватися ними на самоті.
Як оговтаєтеся, обов'язково поїдьте до рожевого озера Накуру. Такого кольору воно не через воду, а завдяки величезній кількості фламінго, які облюбували ці краї. Гарні рідкісні птахи захоплюють не менше, ніж геологічне чудо світу, і від них в очах починає рябіти.

Фото caravan.com.kg
А насамкінець розповімо про хліб насущний, адже прогулянки і поїздки вимагають сил, тому калорії слід поповнювати. Тож радимо відвідати визначний м'ясний ресторан «Carnivore», який входить у топ-50 найкращих закладів харчування усього світу. Він працює за принципом «плати за вхід, їж скільки забажаєш». А пригощають там справжніми делікатесами – шашликами зі страусів, баранини і крокодилів. Коли здається, що сил на трапезу вже не залишилось, варто замовити чарочку кальвадосу, й апетит повернеться. І все ж можливості власного шлунка треба враховувати, адже, крім м'яса, обов’язково радимо скуштувати десерт – фруктовий сорбет, який теж включено у вартість входу.
Ось таке воно, Найробі – місто, яке стрімко розвивається та водночас вражає «законсервованою» екзотикою і просто неймовірними околицями. Природа свого часу постаралася тут на славу, а тепер настала черга людей.
Головне фото caravan.com.kg
Read More

Кенийская топ-модель

Gepardи

Яких тільки красунь не було останнім часом, і ісландських, і італійських, і різних азіаточек, а тепер настав час афріканочек ... Таких, до речі, не було дуже давно, хоча до них у мене особлива любов. Просто так склалося, що їх я став знімати вкрай рідко.

 http://loveopium.ru/
16 фото
00s
Фотографии и текст Alexey Osokin
Знайомтеся, молода і дуже елегантна самочка гепарда - Міале зі своїм однорічним сином ...
Gepardи

2. До речі, Міале досить швидко стала відомою на просторах Масаї-Мара. Вона не ховається від очей і камер туристів, вона красива, молода, прекрасна мати і відмінний мисливець. А це саме те, що потрібно, щоб стати знаменитістю в дикій савані.
Gepardи
3.
Gepardи
4.
Gepardи
5.
Gepardи
6.
Gepardи
7.
Gepardи
8.
Gepardи
9.
Gepardи

10.
Gepardи
11.
Gepardи
12.
Gepardи
13.
Gepardи
14.
Gepardи
15.
Gepardи
16.
Gepardи
Read More

Марина Ясмин Хаммамет.




Синє море, зелені пальми, рожеві бугенвиллии. Білі і жовті будинки, блакитні ставні і двері, червоні прапори. Дуже мальовничий цей містечко Ясмін! Очевидно, його будували хороші позитивні люди! Тут все продумано до деталей і облаштовано з любов'ю - до гостей, к своїй культурі і до рідної країни. І він назвав щось його таким красивим ім'ям Ясмін, Yasmine.


 Жасмин національний символ Тунісу - символ життя і щастя, привітності і гостинності. До того ж в цих місцях багато жасминовий плантацій. І по весні повітря дивно пахне. В середині осені квітучого жасмину ми не зустріли, але зелені вистачало. Особливо в районі марини - яхтової гавані з великим красивим сквером.

До марині ми вийшли, гуляючи по пальмової алеї вздовж берега моря.







Марина Ясмін Хаммамет вважається найбільшою гаванню в Північній Африці, найсучаснішою і чистої в Тунісі. Вона удостоєна екологічної нагороди "Блакитний прапор". Ця штучна бухта - перший порт Середземного моря, який обладнаний новітньою системою очищення води. Весь об'єм води в гавані оновлюється кожні 72 години.









Звідси можна вирушити на морську прогулянку на піратському фрегаті.
А катер дайвінг-центру відвезе вас в місця, де цікаво поплавати із аквалангом.







Вид з моста на старий Хаммамет.



Поруч з мариною є оточений каналом острів Рибаков. На ньому розміщений квартал апартаментів і вілл, які здаються в оренду. Він побудований в біло-блакитному стилі знаменитого туніського міста художників Сіді-бу-Саїд.









Через сквер проходить центральна алея, яку називають вулицею ресторанів.























У сквері і на набережній гавані багато різних кафе, дулі-барів і сувенірних магазинчиків.









У багатьох кафе тобто відкриті тераси на дахах. Як приємно сидіти за столиком теплим ввечері на такий терасі з видом на гавань і на місто у вогнях ...
Read More

Люди живущие на воде. Озеро Нокуэ. Деревня Ганвье. Бенин

 
IMG_9425
Озеро Нокуе. Село Ганвье. Бенін. Найбільша село Африки на воді.
Утворилася в XVI-XVII століттях, завдяки переселенню племен Тофіно з суші на воду.
Тофіно, що населяли землі сучасної Беніну, завжди були народом миролюбним і через це постійно опинялися під гнітом своїх могутніх сусідів.


 olga_michi
IMG_9184

IMG_9194

За легендою найбільша небезпека для Тофіно виходила від древніх племен войовничих африканських амазонок, які були найманцями у абомейскіх королів. За віруванням цих войовниць, вони під страхом смерті не могли входити в воду. Це і стало порятунком для мирних племен Тофіно. Вони стали переселятися все далі і далі від берегів озера.
Назва села Ганвье з місцевого наречення перекладається, як «Люди, що знайшли світ».


IMG_9192

IMG_9191

Зараз в села стоїть приблизно 3000 будинків з населенням близько 20000 чоловік. Тут є громадські будівлі, храми, ресторани і кілька початкових шкіл, де діти здобувають середню освіту з 1 по 6 клас. Діти села Ганвье отримують задоволення, проводячи вільний час в змаганнях на каное.

IMG_9425

IMG_9431

Основна стаття доходу для місцевих жителів - рибальство, в водах Нокуе можна зловити рибу, крабів, устриць, креветок, мідій.

IMG_9121

IMG_9145

IMG_9181

Місцеві жителі, які сповідують релігію Вуду, шанують могутнє божество-воїна Коко, здатне чинити опір чаклунства. Коко - це одне з найжорстокіших божеств вудуістскую пантеону. До нього звертаються люди, яким треба зняти з себе або своїх родичів закляття.
Під час ритуалу жителі мажуть тіла і обличчя пальмовою олією, борошном, яйцями.


IMG_9213

IMG_9259

IMG_9323

IMG_9348

IMG_9352

IMG_9501

Read More

Самый большой водопад в мире — Водопад Виктория



Водопад Виктория - самый большой водопад в мире и одно из самых красивых мест в Африке. Все водопады, что я видел раньше, представляли собой достаточно узкие потоки воды, а этот - огромное ущелье, шириной почти два километра и высотой с тридцатиэтажный дом. Свое название водопад получил от шотланского исследователя.
 
 Он был первым белым человеком, открывшим это чудо природы, и назвал его в честь королевы Виктории. Местные племена были не столь романтичны и называли его просто и по делу - "Гремящий дым" - за шум и облако брызг, которое поднимается над ущельем.

Мы посетили водопад, полетали сверху на вертолете и даже залезли в "бассейн Дьявола" - небольшой участок на самом краю водопада. Сложно представить себе подобное развлечение в цивилизованной стране, но в Африке возможно и не такое...



К сожалению, мы были в сезон засухи и не увидели его во всей красе. Я переснял открытки, на которых водопад изображен в дождливый сезон.

3.

Мы же увидели водопад таким:

4.

5.

С водопадом граничат две страны: восточная часть принадлежит Замбии, а западная - самая большая и самая красивая - Зимбабве. Этот снимок сделан с восточной стороны, но очень скоро мы доберемся до того места, где поднимается "грохочущий дым":

6.

Эти люди на противоположном от водопада берегу, на территории Зимбабве. Оттуда открывается самый лучший вид:

7.

Между Замбией и Зимбабве построен мост, который, кроме формального пограничного контроля предлагает туристам прыгнуть с тарзанки. Некоторые товарищи из нашей группы воспользовались этим предложением и скоро я об этом расскажу:

8.

Еще одно развлечение, которое предлагают туристам - полет на дельтаплане над водопадом. Туда умещаются два человека - пилот и пассажир. Последнего пристегивают обычным поясным ремнем, как в детском аттракционе. Справа и слева есть две небольшие металлические ручки, в которые ты намертво вцепляешься на все время этого полета. Эта странная летная конструкция поднимается довольно высоко, но ощущение при этом, словно летишь на табуретке. Вокруг тебя ничего нет, при малейшем порыве ветра дельтаплан начинает мотылять из стороны в сторону. Я очень люблю летать, но сказать, что этот полет принес сплошное удовольствие мне сложно.

С собой нельзя было взять ни камеру, ни телефон. К крылу дельтаплана был приделан фотоаппарат, который изредка делал кадры:

9.

После этого мы пересели на более привычное воздушное судно - вертолет. Из кабины можно было спокойно снимать, и я сделал несколько видовых кадров водопада. Все это широкое пространство с водой и островками и есть река Замбези, падающая с водопада:

10.

11.

Каньон обрывает ход реки и, собственно, образует тем самым водопад Виктория:

12.

Вертолетчики сказали, что в сезон дождей пар поднимается так высоко, что его невозможно облететь поверху:

13.

Пилоты сделали несколько кругов, чтобы мы могли сфотографировать водопад со всех сторон:

14.

После водопада река течет по длинному и извилистому каньону, на котором мы сплавлялись на рафтинге. Об этом я тоже расскажу в следующем посте:

15.

С этого ракурса видно мост между Зимбабве и Замбией, а также плотину, которую жители последней построили для выработки электричества:

16.

Еще несколько видов на водопад:

17.

18.

19.

Желающим полетать на вертолете предлагается два варианта – летная прогулка на 15 минут и на полчаса. Первый вариант ограничивается лишь обзорным полетом вокруг водопада, а второй - мы как раз его взяли, - включает в себя полет по каньону:

20.

Произошло это очень неожиданно: мы летели очень низко над землей, как вдруг вертолет взял и свалился в каньон:

21.

Мы летели в 2-3 метрах над водой - про технику безопасности можно было забыть:

22.

Пилот летел очень быстро, и все происходящее сильно напомнило эпизод из «Звездных воин»:

23.

24.

В каждый поворот (а их, если посмотреть предыдущие кадры, было немало) вертолет входил на полной скорости:

25.

26.

Когда мы, наконец, вылетели из ущелья, все облегченно вздохнули:

27.

28.

Эту фотографию я повесил чтобы вы оценили крен, на который способен вертолет: правый шпал - это центральная стойка в вертолете:

29.

На следующий день мы поехали купаться в бассейн Дьявола. Нас посадили в лодку и отвезли на остров Ливингстона. С этого острова первооткрыватель впервые увидел водопад и назвал его в честь королевы:

30.

Нас встретил африканец, косящий под ямайца.

31.

Главная достопримечательность острова - "туалет с видом". Чтобы понять, что это значит, необходимо увидеть конструкцию с другой стороны:

32.

Хочется думать, что Ливингстон любовался видом и думал о королеве при других обстоятельствах:

33.

Нас подвели к обрыву:

34.

Пока мы подходим к бассейну, потихоньку выпроваживают предыдущую группу:

35.

Бассейн дьявола:

36.

Спуститься к нему очень сложно из-за крутого спуска и острых камней. Приходится прыгать, что еще больше добавляет остроты ощущений:

37.

В центре бассейн глубокий - метра два. У самого края в скале есть естественный бортик, который позволяет купающимся не сорваться с водопада вниз:

38.

Гид страхует отдыхающих, и следит, чтобы никто не залазил близко к обрыву:

39.

В бассейне все спокойно, а в метре от него бушует страшная стихия:

40.

Гид сказал, что те, кто очень хочет, может аккуратно подползти к обрыву. Захотели все, у каждого теперь есть в архиве такая фотография. Стоит, правда, признаться, что гид в это время держал нас за ноги. Уже позже он сказал, что в водопаде во время этой процедуры погибает в среднем по одному туристу в год:

41.

Через некоторое время мы вылезли из бассейна, и в него повели следующую группу:

42.

43.

В следующем посте читайте о самом сложном в мире рафтинге, куда допускают простых туристов, и о том, как мы перевернулись на пороге 5-ой категории. Stay Tuned!
Read More

Намибия. Cape Cross. Колония морских котиков.

IMG_7554 (2)На побережье Атлантического Океана в Намибии на одном из небольших мысов живёт огромная колония капских морских котиков. К сожалению плавать с ними там запрещено. Так что снимали их на земле.
korostele
Мы были там 31 декабря. Совсем недавно мамаши разродились, и мыс представляет из себя огромный детский сад.




IMG_7628 (2)

IMG_8014

IMG_8093

IMG_8097

Кто-то уже давно разродился, а кто-то ещё только планирует потомство.

IMG_7588 (2)

Кто-то медитирует.

IMG_7625 (2)

Кто-то сохнет после заплыва в поисках пищи.

IMG_8028

Кто-то кокетливо позирует.

IMG_8068

IMG_9947

Малыши с любопытством смотрят глаза в глаза.

IMG_9932

IMG_9921

IMG_9950



Read More

Вануату 🇻🇺: красивая дорога и признание Абхазии


301


На Вануату тут многие клевещут! Говорят, что островитяне признали независимость Абхазии, Южной Осетии и даже Крымнаш. Это, конечно, не так. Не знаю, кто пустил эту утку, но здесь об Абхазии никто не знает. Кроме того, у Вануату есть дипломатические отношения с Грузией, что автоматически означает признание целостности страны.
varlamov.ru
Хотя не все так просто! Так как Вануату — очень бедная страна, она признает или не признает какие-то территории только в обмен на экономическую помощь! В 2011 году она действительно признала независимость Абхазии (после того, как Россия выплатила 50 млн долларов республике Науру, подписавшей такое же признание в 2009 году). Но через три дня после подписания посланника Вануату в ООН прижали к стене, и он заявил на весь мир, что ничего такого не было! Почти сразу же премьер-министра Вануату, который подписал документ, сместили с должности, а сам документ отменили. Но через пару недель этот смещенный премьер-министр пошел на выборы и выиграл их! И, конечно же, снова восстановил документ!

Но в 2013 году Вануате снова стало не хватать денег, и на этот раз она решила стрясти их с Грузии. Саакашвили предложил правительству Вануату установить дипломатические отношения и передумать по поводу признания независимости. Вануату вроде бы согласилась, а вроде и нет: на словах чиновники заявляют, что Абхазия — часть Грузии, но на деле отзывать официальный документ они не спешат. Поэтому до сих пор никто точно не знает, признала Вануату независимость Абхазии или нет.

Для полноты картины нужно отметить, что аналогичная ситуация у Вануату с Китаем и Тайванем )

Здесь нельзя не порадоваться смекалке вануатян. Сами посудите, богом забытые острова в Тихом Океане, которы не карте никто никогда не найдет. А к ним выстраивается очередь из дурачков, которые готовы покупать внешнюю политику этой бесполезной страны. Ну, Вануату с этого хоть бабло в бюджет, а вот зачем Россия, Грузия, Китай и другие платят им деньги за непонятные бумажки, я не знаю. Хотя, принцип "без лоха жизнь плоха" никто не отменял, даже на далеких островах.



01. Если есть возможность, я стараюсь брать автомобиль на прокат. Не люблю таксистов. Автомобиль в диких местах (не путать с большим городом) — это свобода! В нем можно есть, пить, охлаждаться под кондиционером, хранить барахло, спать, спасаться от врагов. К счастью, сейчас в любой жопе мира можно снять в аренду машину. Дороги на Вануату хорошие!
580


02. Если съехать с главной дороги, то попадаешь в дикий лес!
510


03. Красиво!
280


04. Машин очень мало и ехать по Вануату страшновато. Часто народ использует асфальт дороги для сна и отдыха. Люди очень удивляются, когда мимо проезжает машина.
245


05. В основном дорога заполнена людьми. На переднем плане дети отошли, но на дальнем видны толпы, которые шастают туда-сюда. Разогнаться не получается.
230


06. Мосты по больше части деревянные.
253


07. Иногда так
173


08. А иногда вообще вот так )
410


09. Абориген
680


10.
322


11. Это бенгальский фикус, у него из веток растут воздушные корни. Если эти корни успевают достигнуть земли прежде чем высохнуть, то они превращаются в новые стволы.
501


12. Джунгли
330


13.
340


14. По больше части остров непроходим.
320


15. Все заросло.
271


16.
181


17. Местные жители любят порядок!
340


18.
130


19. Дом
150


20. Храм
272


21. Почти все дома очень простые.
151


22.
203


23.
201


24. Дети любят строить себе дома на деревьях. Почти в каждой деревни есть такой.
502


25.
352


26.
240


27. 23 марта в четырех из шести провинций Вануату пройдут выборы в правительственные советы. Правительственный совет есть в каждой провинции, он состоит из нескольких назначенных и нескольких избранных членов. Эти люди имеют право принимать законы, которые будут действовать в пределах их провинции. На агитацию потенциальным кандидатам отведено всего 2 недели, потом следует три для тишины, и потом проходят выборы.
120


28. Простая вануатская семья. На островных государствах у населения часто наблюдаются проблемы с лишним весом — сидят целыми днями под пальмой и жрут хлеб.
491


29. Стирка
180


30.
160


31. Кладбище
150


32.
160


33.
570


34.
443


35. В Вануату настолько жарко, что собаки пьют морскую воду!
771


36.
590


37.
341


38. Местные дети с палками и камнями охотятся на скатов, которые вечером выплывают на мелководье погреться.
302
Read More

Ботсвана. Бушмены Калахари. В гости к прародителям.



На земле сохранилось около 100 тыс. бушменов. Из них больше половины, порядка 55 тыс., живут в Ботсване, ещё чуть больше 30 тыс. в Намибии, остальные в ЮАР, Анголе, Замбии и Зимбабве.


Бушмены обладают наиболее древним этнотипом, т.е. другими словами, являются древнейшими представителями человечества. По мнению многих исследователей именно из пустыни Калахари человечество начало свой исход по миру, приспосабливаясь к новым условиям, изменяясь и мутируя. Оставшиеся же в Калахари бушмены как бы законсервировали свой генетический код и донесли его до наших дней.
Бушмены - это обобщённое название коренных народов Южной Африки, говорящих на койсанских языках.
Английское «бушмен» (англ. Bushman) означает «человек степи» (Bush — кустарник, местность, поросшая кустарником, англ.) и иногда считается оскорбительным (название им дали ещё до англичан колонисты из Голландии, от нидерл. bosjesman букв. — лесной человек); однако сами бушмены не имеют общего для всех племён самоназвания. Основные племена - сан, са, сонква, масарва, басарва, куа, кой.
Антропологически отличаются от негроидов, поскольку имеют более светлую кожу и тонкие губы; относятся к так называемой капоидной расе. Представители этой народности отличаются очень низким ростом, до 150 сантиметров. Кожа имеет красноватый оттенок и склонность к преждевременному образованию морщин. Черты лица скорее монголоидные.
Бушмены проживают в пустыне Калахари уже как минимум 30 тыс. лет. Всё это время они придерживались традиционного для себя кочевого образа жизни, мужчины занимались охотой, а женщины собирательством.



Как писал Йенс Бьерре в книге «Затерянный мир Калахари», бушмены всегда сопротивлялись внешнему влиянию, никогда не вступали в конфликты с пришельцами, предпочитая уходить все дальше и дальше в суровые пустыни, где неприспособленный человек не смог бы существовать. Они живут, как жили их отдаленные предки, — охотятся с помощью лука и отравленных стрел, землю не обрабатывают и постоянно передвигаются с места на место в поисках пищи: кореньев, ящериц, змей, гусениц, ягод, насекомых. Бушмены едят все, что не содержит яда, все мало-мальски питательное. Они так же близки природе, как и животные, они — часть самой природы.
Но, к сожалению, даже эта тактика не помогла бушменам. С приходом на Юг Африки европейцев они лишились сначала своих земель, а потом и права на охоту. В настоящее время практически не осталось традиционных поселений бушменов. Их принуждают вести оседлый образ жизни  и ассимилироваться с остальным населением.



Большинство лоджей в пустыне Калахари предлагает своим гостям так называемые «прогулки с бушменами». В течение 2 - 3 часов у вас есть возможность прогуляться с ними по бушу и узнать про их традиции и способы выживания в пустыне.



Всё своё ношу с собой. Пожалуй, эта пословица наиболее точно подходит бушменам. Кочевой образ жизни научил бушменов обходится в быту минимальным набором инструментов, которые помогают добыть и приготовить еду и помещаются в небольшой мешок, сшитый из кожи маленькой антилопы стинбок. Лук, стрелы, палка для копания, палка для метания, набор для разведения огня - вот и всё содержимое мешка.



Я уже писал в первоапрельском опросе, что бушмены могут обходиться долгое время без постоянных источников воды. Несмотря на то, что Калахари не является пустыней в классическом понимании, а, скорее, полупустыня, на её территории нет постоянных источников воды. Само название пустыни происходит от слова Kgalagadi, что на языка тсвана означает «место без воды». Но бушмены умеют добывать воду из того, что даёт им пустыня: из местных арбузов, из корней определённого вида кустарника и т.п. Если год будет удачным и сезон дождей будет дождливым, то дождевую воду бушмены консервируют в пустых страусиных яйцах, закапывая их как можно глубже в песок в тени под кустами.



Всё, что нужно бушмену для жизни в пустыне, всегда находится у него под рукой. Гибкие стволы кустарника идут на изготовление лука, а его корни в результате примитивной обработки становятся специальной охотничьей палкой, иголки кустарника, если проделать у основания отверстие, вполне сгодятся для шитья, а в качестве ниток можно использовать волокнистый корень какого-то конкретного дерева. А если несколько ниток сплести, то получится тетива для лука.



Вот, кстати, эта специальная многофункциональная палка. В быту она используется как молоток, размельчитель, а на охоте становится грозным оружием. С её помощью бушмены обычно охотятся на маленьких антилоп.



При умелом броске этой чудо палки такая вот антилопа вполне могла стать ужином для целой деревни бушменов, а её шкура украсить в виде накидки плечи какой-нибудь бушменской красавицы.



Существует мнение, что именно укрощение огня и его использование для собственных нужд поставило окончательную точку в возвышении человека над остальным животным миром. Процедуру добычи огня вам покажут и в масайской деревне в Кении, и намибийские химба и какие-нибудь эфиопские эрборе.



Но именно бушмены за 30 тысяч лет отточили этот процесс до совершенства. Я думаю, если бы в Африке проходил чемпионат по разжиганию огня, бушмены не слезали бы с пьедестала как бразильцы в футболе.
После показательных выступлений наших бушменских гидов повторить трюк попыталась пара бельгийцев. Увы...



Мне показалась интересной жизненная философия бушменов. Как я уже писал выше, они стараются никогда не вступать в конфликт с окружающим миром, они оставляли свои земли более агрессивным африканским племенам пока не оказались в никому не нужной Калахари, где до определённого времени все их оставили в покое. Важнейшие решения  принимаются всеми членами общины на основе консенсуса, женщины имеют равное право голоса, даже интересы детей должны быть учтены.
Так же в традициях бушменов никогда долго не задерживаться на определённой территории, чтобы не истощить её. Поохотившись и покопав на одной земле надо идти дальше и дать этой земле отдохнуть.



Как и положено гостеприимным хозяевам, под конец «прогулки» нам устроили небольшую развлекательную программу. Наши гиды показали нам один из культовых танцев бушменов - танец орикса.
Орикс, он же гемсбок, а для любителей русской словесности - сернобык, - одно из самых почитаемых бушменами животных. Так же как и они, ориксы могут долго обходиться без источников воды, получая необходимую влагу из растений. Чёрные полосы на мордах ориксов для бушменов - знак их мистического происхождения.



На следующий день во время сафари мы увидели танец ориксов в оригинальном исполнении.
Дело в том, что эти антилопы иногда собираются в кучу и бегают по кругу друг за другом. Возможно, эта особенность и дала основание бушменам считать, что ориксы достойны отдельного танца в их культуре и мифологии.



Как обычно в Ботсване вечернее мероприятие заканчивается sundownner'ом - стаканчиком виски или джина с тоником, бокалом вина или просто соком на закате.



То, что описано выше - это лёгкий вариант приобщения к культуре бушменов. В Ботсване есть единственная компания, которая организует туры с «полным погружением» в жизнь и быт древнейшего народа земли.


Автор - Ю. Сприжицкий.

Из 55 тыс.проживающих на территории Ботсваны бушменов только порядка трёх тысяч до сих пор сохраняют традиционный образ жизни. В основном они живут в труднодоступных местах западной части Ботсваны на границе с Намибией. Компания по договорённости с бушменами организует мобильный лагерь рядом с их поселением и в течение нескольких дней туристы полностью погружаются в повседневную жизнь общины, либо просто наблюдая за жизнью бушменов, либо, при желании, принимая участие в том, что происходит вокруг.


Автор - Ю. Сприжицкий.

Пару лет назад мне посчастливилось организовать поездку российской группы к таким бушменам. По возвращении участники поездки поделились со мной впечатлениями и фотографиями, некоторые из которых я публикую с их согласия.


Автор - Ю. Сприжицкий.

Стоимость таких туров далеко не бюджетная (мягко говоря). Большая часть прибыли идёт на покупки для бушменов разрешений на охоту, так как от неё зависит поддержание их традиций, уклада жизни и просто выживания. В замен вы получаете возможность на несколько дней стать частью клана одного из древнейших народов мира.


Автор - Ю. Сприжицкий.

Вместе с бушменами вы ходите на охоту...


Автор - Ю. Сприжицкий.

В мобильном лагере вас всегда ждёт цивилизованный обед, но бушмены не возражают, если вы разделите с ними их трапезу...


Автор - Ю. Сприжицкий.

А вечером примете участие в ритуальных танцах.


Автор - Ю. Сприжицкий.

Так что, будете в Калахари, заходите на огонёк :)

Tags: ,
Read More

Город Гончаров на Апельсиновом побережье.



Ясмин Хаммамет, где мы отдыхали - современный туристический городок, заложенный 20 лет назад на пустом морском берегу. В нём нет ни старины, ни обычной суеты восточных городов. За национальным колоритом и арабской экзотикой мы отправились в Набёль, древнейший город Туниса.



Набёль находится на побережье мыса Бон в получасе езды от нашего отеля. По дороге разговорились с таксистом о жизни, о традициях и нравах в этих местах. Чуть-чуть русский, айн бисьен дойч, э литл бит инглиш – на такой вот смеси языков мы и разговаривали, и вполне понимали друг друга. Местное население, кроме арабского, свободно говорит на французком, ведь Тунис долгое время был французской колонией. В сфере туризма, торговли и услуг распространён английский и немецкий. Русский все усердно учат! За разговорами проехали через Хаммамет, постояли в послеобеденных пробках, и наконец прибыли в Набёль.



Таксист высадил нас в центре города у гигантской чаши с апельсинами. Апельсины и керамика - символы Набёля.  Набёль является центром керамического производства и крупным поставщиком апельсинов. Мы договорились с водителем о встрече здесь же через пару часов. Он посоветовал нам сразу идти на базар - по главной улице прямо до Сук-эль-Джума, местной медины.









На главной улице почти в каждом доме расположены гончарные мастерские и магазины керамики, которые выставляют товар на тротуарах, во дворах и переулках. Между ними лавки с товарами из кожи, украшениями, лотки с выпечкой и восточными сладостями. Такое впечатление, что ты уже на базаре.



















Ворота в медину Сук-эль-Джума, Suq el-Juma.



Ассортимент товаров за воротами разнообразнее. Кроме керамики и кожи здесь и текстиль, и арабские специи, и натуральная косметика, и парфюм на водной основе, и чеканка, изделия из соломки и различные сувениры. Ходишь как в музее, смотришь по сторонам, всё очень интересно - товары, архитектура, люди…







От многообразия керамических изделий идёт кругом голова – чего тут только нет! В бесчисленных вариантах чаши, вазы, столовая посуда, плитка, пепельницы, фигурки, панно… Но если вы пожелаете что-то особенное, индивидуальное, тогда вам в мастерские с вывеской «céramique personnalisée». Там мастера изготовят изделия по вашим эскизам, нанесут желанную надпись и даже предложат поучаствовать в процессе.











Харисса, Harissa – смесь специй, её главный компонент перчик чили. Из неё готовят острый пастообразный соус. Первенство изобретения хариссы приписывают кулинарам Туниса. А используют её в североафриканских странах повсеместно. Харисса - жгучий сувенир, который дома будет вам ещё долго напоминать о жарких тунисских денёчках.











Набёль основан в 5-ом веке до нашей эры. За его долгую историю он много раз менял властителей, население и веру. Его завоевывали, разрушали, возрождали. Теперь это небольшой городок со старым аутентичным центром и современными окраинами, в который приезжают за красивой и качественной керамикой. Начало гончарному делу положили мавры, выходцы из Андалусии, которые покидали Испанию в связи с гонениями на мусульман во времена Реконкисты в 16 -17 веках и возвращались на земли своих предков. Беженцы селились на мысе Бон. В местной почве были обнаружены богатые пласты глины, и гончарное дело успешно развивалось. На плодородных землях вокруг города раскинулись виноградники и апельсиновые плантации. С тех самых времён Набёль является центром ремесёл и торговли.













Переходы, светофоры, правила дорожного движения? Вы о чём? На набёльских улицах такой хаос! Что тротуар, что проезжая часть - пешеходам здесь это без разницы. Захотел на другую сторону и перешел, да ещё наискосок. А то и просто пошел по дороге, ну надоели приставучие торговцы на тротуаре! Посмотрели мы на это, подивились и сами присоединились.







Наш водитель уже поджидает нас возле вазы,



ну а мы решили ещё заглянуть в местный супермаркет.





Тунисское оливковое масло отличного качества и очень популярно у русских туристок. Собрание наших женщин у полок с оливковым маслом. Повестка - как не прогадать, как купить самое лучшее по самой низкой цене?















День в октябре короткий, темнеет рано и быстро. Только что слепил солнечный луч, а вот уже зажглись фонари. В темноте едем обратно. Дороги здесь хорошие, и, в отличие от города, правила всеми соблюдаются. Снова беседуем с водителем на насущные темы. В Тунисе культ семьи. Нет одиноких стариков, они живут с детьми и внуками под одной крышей. Нет сирот и бездомных детей, если что-то случается с родителями, детей примут родственники. Прошу таксиста рассказать о его семье. Дом в деревне, трое детей, три жены, не работают, сидят дома и ждут мужа. Да ну!? И как же ты всех обеспечиваешь, как справляешься? Серьёзно? Всё нас устраивает, живём мирно. Выжидает паузу и смеётся - шутка! Одна любимая жена, вместе учились в школе, она пока не работает - дети маленькие. У нас многоженство не принято.
Тунис единственная страна в арабском мире, где полигамия запрещена законом, а женщины по большей части образованны и работают. Страна считается самой европеизированной в Северной Африке. После "арабской весны" 2011 года, которая здесь и началась, она выбрала демократическое  развитие. Проведены свободные выборы, принята новая конституция. В ней прописаны гарантии прав человека и гражданина, равенство мужчин и женщин, обязательное бесплатное образование для детей. Светская политика с религиозными корнями - женщинам разрешили носить хиджаб и никаб, а мужчины стали отращивать бороды. До революции на это был запрет. Спрашиваю у таксиста какие настроения у людей, какие перспективы? Жить стало лучше? Нет, говорит, хуже. Нет стабильности, нет уверенности в завтрашнем дне, высокий уровень безработицы, экономические реформы буксуют. Все очень надеются, что вот-вот в Тунисе найдут нефть, как в соседних Ливане и Алжире. Так что, в Тунисе живут надеждой и верой в лучшие времена.
Read More

Марокканский бомж-вояж



Краткий отчёт о двух первых днях нашего путешествия по королевству Марокко.
джерело


8 сентября. Вторник.

Поезд-экспресс с довольно широкими сиденьями и ну о-о-очень узкими дверями (просто крайне нездорово узкими) привозит нас из аэропорта имени Мухаммеда V на вокзал Casa-Port.

Вокзал выглядит многообещающе современно, прям как-будто и не Африка вовсе!


А нет, Африка! Снаружи всё как положено.




У каждого вокзала - по "Ибису". Африка-Африкой, а порядок должен быть. А тут ещё и растительность вот такая шикарная!


Сразу создаётся впечатление, что впереди нас ждут лишь красоты, приятности и повсеместное благолепие!


Скажу сразу, что в Касабланке мы решили не задерживаться, ибо времени мало, а хочется много куда. За вечер, а добрались мы до города почти в пять, нужно было вписаться в гостиницу, передать посылку и купить местную сим-карту для интернета. О том, что в Касабланке живёт сестра нашей подруги, мы узнали чисто случайно буквально за неделю до вылета. "Обожежмой, какое удивительное совпадение!" или "От ёкарный бабай, куда ни плюнь на карту - полюбас в кого-нибудь из наших попадёшь!"  - не помню, что из этого я мысленно произнёс тогда, но сути дела формулировка не меняет. Так или иначе, но надо идти в магазин за гречкой.

Картинок из Касабланки у меня почти совсем нет, не до того как-то было...


Местные красоты неподалёку от нашего гестхауса...




Нет, конечно далеко не весь город такой, в центре всё гораздо приличнее, но погулять там при свете дня и пофоткать не получилось.



Итак, сразу после вписки мы встретились с представительницей русской диаспоры, и вручили гостинцы. Затем была попытка сдружить африканскую симку с виндофоном, которая заняла примерно час и не привела ни к чему хорошему, интернет так и не заработал. Потом - посиделки в кафе (кстати да, в магазинах Марокко алкоголя в продаже нет, но в кафе пивка попить вполне возможно, хоть и недёшево), покатушки на машине по ночному городу - в общем время пролетело незаметно. В гостиницу мы вернулись в половине второго ночи, за что с нас взыскали весьма неслабый штраф.
Кстати, жильё мы бронировали только в Касабланке на первую и последнюю ночи, чтобы не строить какого-то жёсткого графика перемещений. Для путешествий по Марокко это оптимальный вариант ибо найти ночлег в этой стране не особо сложно.

9 сентября. Среда.

Начитавшись рассказов бывалых путешественников о том, что в Касабланке делать нечего, и не сфоткавшись даже на фоне мечети Хасана II для отчётности, мы рванули на электричке в столицу Марокко. Дорога из Касы в Рабат на поезде занимает около часа.
Кстати, оставлю ссылочки на всякий случай: официальный сайт ONCF - железных дорог Марокко. Там же можно узнать расписания и стоимость билетов на автобусы Supratours (филиал той же конторы). Английской версии нет, только французская и арабская. Отдельно сайт Supratours. И наиболее популярный автобусный перевозчик по Марокко - CTM. Они подороже прочих, но вроде как понадёжнее и покомфортнее.

Rabat Ville - главный железнодорожный вокзал Рабата.


Выходя из здания вокзала, попадаешь на один из главных проспектов столицы. Смотришь налево - нарядно!


Смотришь направо - тоже красиво! Да, похоже на столицу.




Парламент краснознамённого королевства Марокко.


Ну, тут на вывеске всё написано. Красивое здание по-моему.


Напротив тоже стильненько:


Местные особенности написания цифр. Шестёрки инопланетные прямо, а четвёрка запредельно умилительна!


Католический собор святого Петра очень по-африкански выглядит.


Современное искусство.


Ворота перед мавзолеем Мохаммеда V. Все кому не лень фоткаются с конными гвардейцами. Гвардейцы не против. Коням вообще пофиг. Кстати, углубления с песком - это чтобы лошадям не приходилось стоять на каменных плитах. Очень важная деталь!


Собственно мавзолей.




Если приглядеться к забору, то можно заметить нечто похожее на "инь-ян".




Башня Хасана оказалась закрытой на ремонт.




Местные стараются использовать любой тенёк, чтобы отдохнуть с комфортом.




Учим арабский.


И двигаемся в сторону Касбы Удайя.




Любуемся местной балконной архитектурой.


Интересное остекление...


Балкон настоящего патриота!






Ворота Баб-Удайя. "Баб" - собственно означает "ворота".




Городской пляж Рабата совмещён с кладбищем. Кладбище совмещено с помойкой. И всё это вместе совмещено с общественным туалетом. Аромат божественный!


В Касбе Удайя. У выхода на эту площадку стоят какие-то люди и требуют денег за проход. Непонятно, в чём прикол. Но туда, собственно, никто и не идёт.




На заднем плане Сале - город-спутник Рабата.






Люк. Очень маленький.


Дверь. Очень синяя.




Устав от шатаний по жаре с рюкзаками, большую часть вечера мы просидели на втором этаже недорогой, но вполне приличной кафешки с хорошо работающим вайфаем, слушая бодрые политические дебаты на арабском из телевизора и наблюдая из окна за жизнью на улицах вечерней столицы.


Далее нам предстоял ночной переезд до Танжера. Поезд пришёл вместо 1:40 в 2:20. Говорят это нормально. Да, и ещё, поезд отправляется не из Рабата, а из Касабланки, так что в Рабате там уже полно народу, спящего развалившись на три сиденья, голыми пятками в проход, так что места мы нашли с большим трудом.
В общем, так и прошёл наш первый полноценный день в Марокко. Продолжение следует...Read More