Центр Флоренции — это огромный музей под открытым небом. Здесь можно насладиться творениями гениев Брунеллески, Вазари, Арнольфо ди Камбио. Величайшие произведения искусства поджидают вас в самом необычном месте и встретятся тогда, когда вы меньше всего ожидаете. Да и в каком еще музее, можно рассматривать экспонаты с бокалом Кьянти, сидя на летней террасе ресторана или свесив ноги с одного из мостов через Арно?
Прошлый раз я закончил на том, что показал главный собор Флоренции — Санта-Мария-дель-Фьоре. Отсюда мы и начнём прогулку по историческому центру города, а именно по той части, что раскинулась северней реки Арно.
vmikhailuk
1. Стартуем с площади Il Duomo. Почему? Да потому, что здесь находится отель, где мы остановились.
2. Собор в лесах. Лето 2014 года было не самым удачным временем для поездки в Италию, так как многие достопримечательности в это время реконструировались. Это было заметно во Флоренции, это было заметно и в Риме, где мы так и не увидели толком знаменитый фонтан Треви.
3. Мы тем временем выходим на площадь Синьории. Время раннее — около 6 утра. Кажется, что все вымерли.
Пока нас никто не толкает, группы шумных туристов не загораживают обзор, а солнце не слепит глаза, взглянем на Палаццо Веккьо. Как я уже писал, здесь вершилась история. У стен этой крепости собирались люди, как только Флоренцию охватывал очередной бунт.
В башне Палаццо Веккьо был заточен Джироламо Савонарола. Монах-фанатик, который своими проповедями и аскетизмом, перевернул жизнь Флоренции с ног на голову. Если при Лоренцо Медичи город был средоточием роскоши, искусства и вольномыслия, то Савонарола, захватив власть, объявил всё это проделками дьявола. Жглись книги и картины, а жители добровольно сдавали все блокпосты Возрождения и возвращались к тёмному Средневековью. Мы бы, возможно, лишились и тех сохранившихся предметов искусства, если бы в конце концов Папа Римский не отлучил лже-пророка от церкви, а Савонаролу не сожгли на этой самой площади.
4. Заглянем внутрь Палаццо Веккьо. Я хотел бы сразу дать два совета. Во-первых, идите сюда вечером. Музей открыт до полуночи, билеты можно купить до 21.00. Зачем это нужно? Затем, что вы будет бродить в одиночестве по дворцу, которому насчитывается 700 лет.
5. Это непередаваемо: за окном темнеет ночь, где-то внизу на площади играют музыканты, а ты идешь по многовековому дворцу, где в одной комнате начинается тайный ход коридора Вазари, а в другой стоит посмертная маска Данте. И ты совершенно один исследуешь всё это.
Во-вторых, не пожалейте 5 евро на видеогид. Его можно взять в кассе или за 3 евро скачать в App Store на IPhone. Оно того стоит.
6. В качестве доказательства того, что Палаццо Веккьо хранит многие секреты, расскажу следующую историю. Перед нами фреска Вазари, написанная на одной из стен Палаццо Веккьо. Однако не всегда это место было занято ей.
В 1503 году случилось столкновение двух светил. Леонардо да Винчи и Микеланджело получили заказ на роспись двух противоположных стен в Palazzo Vecchio. Оба художника взяли военный сюжет, оба создали гениальные наброски, и оба работу не закончили. Вернее, Микеланджело даже не приступил. Леонардо же перемудрил с составом красок и в итоге укатил в Милан. Спустя 50 лет зал реконструировали, и место предполагаемого шедевра да Винчи заняла фреска Вазари. Та самая, что на фото.
Однако в прошлом веке возник вопрос. А что же стало с наброском Леонардо? Дело в том, что на нынешней картине Вазари можно найти крошечную надпись «Cerca trova», что значит «ищущий найдет». Это натолкнуло учёных на мысль: что если Вазари не уничтожил фреску Леонардо, а «наложил» свою на его, оставив воздушный зазор между двумя картинами? Наконец в 2012 году при помощи зондов смогли установить, что за фреской Вазари есть еще одна, краска которой по составу напоминает ту, что использовалась при создании «Джоконды».
7. В Палаццо Веккьо всё говорит о семействе Медичи.
8. Мы же продолжаем свой путь. Вот и галерея Уффици (Uffizi). Забавно, но название одной из крупнейших в Европе художественных коллекций переводится как «Офисы». Дело в том, что здание строилось для заседания чиновников. (Такая городская управа Флоренции). Сейчас почти весь цвет искусства Ренессанса выставляется в Уффици.
9. Именно поэтому уже в 8 утра очередь в Уффици достигает невиданных размеров. Запускают людей партиями, а потому мы проторчали здесь часа два. Умные люди берут билеты через Интернет, что я всем советую сделать.
10. Зато пока стоишь в очереди, можно посмотреть статуи известных флорентийцев, установленные в нишах. Вот, например, Джованни Боккаччо, автор «Декамерона» — средневекового сборника ста забавных историй.
11. Фарината дельи Уберти. Когда его партия гибеллинов была повержена, родовое гнездо клана Уберти разрушили до основания, создав тем самым площадь Синьории. С ним, кстати, беседует Данте в 6 кругу ада.
12. Finalmente мы внутри Уффици. Снимать там я не видел особого смысла. Скажу только, что по галерее можно ходить не один день. Uffizi — это сокровищница, в которой хранятся такие жемчужины, как полотна Джотто, Ботичелли, Микеланджело, Леонардо, Тициана. Не пожалейте денег на гида или хотя бы на путеводитель.
13. А еще сверху открывается хороший вид на коридор Вазари. Я уже упоминал о нём и сейчас коротко расскажу. Дело в том, что герцог тосканский Козимо I Медичи боялся покушений. На дворе стояла середина XVI века, времена в Италии неспокойные. Для того, чтобы Козимо мог с одного берега, где находилась его собственная резиденция — палаццо Питти, безопасно переходить на другую, где стоит Уффици и Палаццо Веккьо, был построен тайных ход.
Сейчас там хранятся подлинники многих известных картин. Попасть в коридор Вазари вроде бы можно, но только с экскурсией.
14. Но спустимся вниз и посмотрим на Старый мост — Ponte Vecchio. Видите окошки под самой крышей? Это и есть коридор Вазари.
15. Здесь кипит жизнь.
16. Синьоры загорают. К ним, кстати, не присоединишься. Лужайка у берега Арно загорожена воротами. Эх, а так хотелось!
17. Флорентийцы всегда любили и умели развлекаться. Играли в футбол, в шахматы и азартные игры, которые власти безуспешно пытались запретить. Жители порой не успевали закончить отмечать одно торжество и переходили к другому. (На такой любви к празднованиям, кстати, играли Медичи. Подобно Цезарю, они устраивали увеселения для народа, завоевывая тем самым его любовь).
Отмечали день прихода весны, а вернее наступление мая (наш «первомай») — Calendimaggio. Именно на таком празднике Данте и встретил свою возлюбленную Беатриче, которую воспел в «Божественной комедии». До сих пор с размахом отмечается 24 июня, день Иоанна Крестителя — патрона Флоренции.
18. Некоторые развлечения средневековых флорентийцев могут показаться странными сейчас. Например, молодежь любила играть в мяч, часто попадая им по спинам людей или в витрины магазинов. Или вот другая игра: с помощью больших палок перегораживали выход из узких улиц и выпускали жителей только за деньги.
Что, касается, карнавалов, то и тут порой происходило что-то инфернальное. Одна из самых странных карнавальных затей принадлежала Пьеро ди Козимо, или, по другой версии, Лоренцо Медичи. Это так называемая «Колесница смерти». Была сооружена большая повозка, вся выкрашенная в черное и украшенная изображениями скелетов и костей. Управляли ею шуты, также наряженные в черное. На крыше колесницы стояла гигантская фигура смерти с косой. По бокам — изображения могил. Всё это сопровождалось пением. Теперь представьте выражение лица средневекового человека, когда он тёмной ночью встречает такое.
19. Однако обычно карнавальные шествия были более эстетичными. С приходом к папскому престолу Льва Х из династии Медичи в 1513 году эти празднества стали еще более блистательными. Вот рассказ об одном из них, которое, наверное, превзошло все остальные.
В один день на улицах Флоренции появилась процессия из семи повозок, каждая из которых символиризировала какую-то эпоху. Например, Золотой век или век Цезаря. Повсюду было золото, блеск, экзотические животные.
Завершающей была седьмая повозка. Поверх колесницы стоял большой шар, представляющий землю. На нём лежала человеческая фигура в поношенных и ржавых доспехах – Железный век. Из дыры в доспехах вставал маленький мальчик, полностью голый и весь позолоченный – новый век золота, который наступил с приходом Медичи к папскому престолу. Символично (и очень грустно), что спустя пару дней этот самый мальчик, сын пекаря, умер от отравления красками.
20. Площадь Республики. До конца XIX века здесь было гетто и Старый рынок — Mercato Vecchio.
21. А вот и Mercato Nuovo — Новый рынок. Интересно, что это было место, где действовали особые законы. Так, в Меркато Нуово нельзя было появляться с оружием, поэтому должники могли не бояться ареста. С другой стороны, за пределами рынка банкротов не жалели. Закон запрещал им навсегда занимать любой государственный пост. Во Флоренции, где только ленивый не хотел пробиться к власти, это было серьезным наказанием.
22.
23. По всему городу таблички с цитатами из Данте. Можно несколько дней гулять по Флоренции и в итоге не придётся покупать книгу известного поэта.
24. Мне нравится Флоренция именно такими маленькими улочками. В таких закоулках не встретишь «Давида» Микеланджело, но здесь чувствуется настоящая Италия, а не та, что на страницах путеводителей.
25. Мы же выходим на площадь Санта-Кроче. Надо сказать, что долгое время во Флоренции сохранялась традиция посвящать в рыцари. Может быть сама идея рыцарства мало интересовала флорентийцев, но зато это было отличным поводом, чтобы устраивать турниры, которые чаще всего проходили как раз здесь, на площади Santa Croce.
26. Обернёмся, чтобы увидеть и саму церковь Святого Креста. Эта красивая базилика славится тем, что внутри похоронены многие известные итальянцы. Этакий французский Пантеон на итальянский лад.
(Слева от Санта-Кроче стоит памятник Данте, о котором я рассказал, когда писал про легенды Флоренции).
27. Внутри Санта-Кроче поражает своими размерами.
28. Захоронение Галилей Галилея, известного математика и физика.
29. А тут покоится тело Микеланджело. Три фигуры символизируют Живопись, Архитектуру и Скульптуру — три сферы, в которых гений Буонаротти проявил себя.
30. Кенотаф Данте. Сам он похоронен в Равенне, так как умер в изгнании. Как я уже говорил, следы почитания Данте во Флоренции на каждом шагу. Трудно представить, как они жалели и до сих пор жалеют, что в своё время изгнали поэта из города. С другой стороны, только (!!!) в 2008 году городской совет оправдал Данте. Я напомню, что автор «Божественной комедии» скончался в 1321 году.
31. Санта-Кроче знаменита еще одной постройкой — капеллой Пацци (capella dei Pazzi). Пацци были второй по влиянию в городе семьей посл

