Подборка лучших фотографий, опубликованных журналом National Geographic в ноябре 2016 года


%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-14
Каждый день редакторы National Geographic получают тысячи снимков от фотографов всего мира. И только лучшим из лучших выпадает честь попасть на страницы этого знаменитого издания:


%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5

%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-1
%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-2
%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-3
%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-4
%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-5
%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-6
%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-7
%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-8
%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-9
%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-10
%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-11
%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-12
%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-13
%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-14
%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-15
%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-16
%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-17
%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-18
%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-19
.
Read More

Помпеи. Италия.



После просмотра довольно зрелищного фильма «Помпеи, Апокалипсис», мне захотелось вспомнить нашу поездку в этот разрушенный город.
Я очень люблю развалины и море. И каждый раз мечусь между этими двумя вещами..)
На дворе стояло жаркое лето, конец июля – начало августа. Жара мне вовсе не мешало. В Помпеях было хорошо и интересно.

джерело miss_crazy
Итак, начнем.
Это пиния, та самая сосна, из которой Папа Карло вырезал своего Буратино.

На юге Италии эти сосны, которые живут по 500 лет, везде. Они и правда очень красивые.

Гид называла это дерево - Пия.





Немного прогулялись по современной части города, пока шли ко входу к развалинам.





Палатки с торговцами указывают нам путь в древний город. Покупаем билеты и идем внутрь. Древний город весь обнесен сеткой.




И везде растут высоченные пинии.



По такой шикарной аллее, которая спасает от жары мы начинаем нашу прогулку





..и вот мы увидели их – развалины










Об этом городе я читала еще в детстве, и потом с большим энтузиазмом искала черепки где-то на раскопках в Бухаре или Самарканде, что находятся в Узбекистане. И меньше всего думала, что я когда-то реально попаду в этот застывший в веках город теней.

Город был основан в 8 веке до нашей эры, он находился в Устье реки Сарно. Город быстро развивался, как торговый центр. Затем попал под власть самнитов, которые придали городу четкую планировку и своеобразные черты.
Затем римляне их победили, и римские принципы строительства и отделки здания на века воцарились в Помпеях. Но сохранились и черты самнитов, особенно в плане планировки кварталов.

24 августа 79 года нашей эры проснулся Везувий. Большинство горожан успело эвакуироваться, но погребенными оказались слуги, рабы, гладиаторы, а так же те, кто остался сторожить свое имущество.

По другим сведениям не успел эвакуироваться никто практически из 30-ти тысячного населения города, потому что Везувий начал извергаться внезапно и почти мгновенно город засыпало пеплом, камнями и тд.
Высота пепла была 6 метров, он похоронил под собой все живое. И сохранил нам кусочек древней истории.

Город начали раскапывать в середине 18-го века. Археологи разделили город на 9 округов, ограниченными наиболее важными улицами. Сам же город был окружен мощными стенами с 6-ю воротами.

По городу мы ходили почти 3 часа, самая длинная экскурсия занимает 6 часов. Но и за 3 часа на жаре мы уходились так, что сил уже не было. Очень трудно ходить по камням.

В Помпеи мы попадаем через Морские ворота.










Между пиниями "прячутся" кипарисы. Еще одна моя средиземноморская любовь)










Мы пришли в старый гладиаторский театр. По древнеримской травке ходить не разрешается.











В городе сохранились два театра. Большой и Малый. Большой был построен в 200 году до нашей эры и для его строительства была использована естественная впадина. В эпоху императора Августа театр вмещал 5000 зрителей. Сохранился довольно хорошо.

Так же мы побывали и в Малом театре, который был построен гораздо позже, еще его называют Одеон. Построен был уже при римлянах, примерно в 80 году до нашей эры. Малый теартр был крытым, а Большой лишь иногда накрывался брезентом. Малый театр круглый и очень хорошо сохранился, кое где даже видно первоначальная отделка.












Ходить можно далеко не везде, очень часто в Помпеях можно найти такой вот знак.











Древний пол, сохранившийся с тех далеких времен









Это были клетушки, в которых жили гладиаторы



Римские кирпичи. Кладка сохранилась с тех времен



Типичная улица города Помпеи










Вымощенные крупным камнем мостовые сохранились очень хорошо, можно сказать, что идеально.



Мы гуляем по улице Изобилия.

Виа Дель Аббонданца

Она начинается на Форуме и кончается у ворот Сорно. Свое название она получила от рельефа на фонтане, на котором изображена женщина с рогом изобилия. Это была одна из самых оживленных и процветающих улиц Помпей. На улице очень много домов, гиды обычно заостряют ваше внимание на нескольких.


Большую территорию занимает вилла Юлия Феликс. Она делится на три части – жилье хозяйки, общественные бани и сдаваемые внаем дома. Раньше на вилле был великолепный сад, с портиком, рыбный пруд, везде стояли статуи. В доме были великолепные фрески, которые были сняты со стен в 18 веке во время раскопок.
Одна из фресок находится в Нац археологическом музее Неаполя, вторая в Лувре.








Read More

Балканы Столица Черногории

Высоко в горах, в 32 километрах от теплого моря, на территории природного заповедника находится историческая столица Черногории - город Цетинье.

джерело binzajr
01. В город ведут две основные дороги: из Будвы и из Котора. Мы решили заехать через Будву, а на обратном пути спуститься в Котор. Пока делал этот кадр на одном из вью поинтов, встретил змею.


02. В кустах полно мусора. Это обычное дело, ведь рядом Будва


03. Согласно конституции Черногории, Цетинье является столицей страны наряду с Подгорицей. Здесь располагается официальная резиденция президента республики и министерство культуры Черногории. Хотя, на самом деле здесь все какое-то игрушечное. Город оставляет только хорошие впечатления.


04. Припарковавшись недалеко от Влашской церкви, мы отправились на разведку.


05. В центре города зачем-то посрезали верхушки деревьев и стало как-то не очень. На фотографии хорошо видно, где центр а где нет.


06. Хорошая дата, а если это еще и пятница:) 13 ноября город празднует день рождения. 13 ноября 1944 года Цетинье был освобожден от фашистов.


07. Местная архитектура представлена зданиями конца XIX — начала XX веков. Цветные игрушечные коробочки стоят бог о бок ,создавая ровные светлые улицы.


08. Здесь сложно встретить русского, это тебе не Петровац.


09. Почти вся застройка 3х этажная.


10.


11.


12. Театр здесь появился в 1888 году.


13. Вот зачем посрезали деревья?


14. Даже в межсезонье город живет полной жизнью. В жаркий сезон многие туристы приезжают сюда за свежим горным воздухом, разница по температуре на море может достигать двадцати градусов.


15. Дворская площадь. Здесь в 1871 году появился двухэтажный дворец князя Николы I - первого короля Черногории и последнего. Никола I стал предпоследним русским фельдмаршалом и единственным, дожившим до революции 1917 года.


16.


17. С 1926 года здесь располагается музей. Внутри представлено охотничье и боевое оружие короля, мебель, картины. Но по музеям мы не ходим. Идем дальше.


18. Бильярда - резиденция черногорских владык в 1838 - 1867 годах.


19. Внутри установлен большой макет страны. Хорошо видно остров Ада Бояна.


20. А этот залив нам только предстоит изучить


21. Остатки былой роскоши


22. Церковь Рождества Богородицы. Тут перезахоронены останки первого и единственного самодержавного монарха Черногории Николы I и его супруги Милены, кроме этого, здесь покоится основатель Цетинского монастыря - Иван Черноевич.
.

23. Епископский центр Зеты является одной из самых значимых достопримечательностью в городе. История его начинается в 1484 году, дважды монастырь был сожжен турками в 1692 и 1714 годах. Последняя большая реконструкция была сделана в 1927 году. Монастырь хранит в себе различные мощи и знамена церкви.


24.


25.


26. На вершине Орлиной скалы находится мавзолей Данилы Петровича - основателя династии Петровичей-Негошей. Дорога на гору занимает 15 минут.


27. С площадки открываются замечательные виды на город:


28.


29. Красота!


30. На обратном пути встретили вот такого вот лапулю


31. Владин дом или Дом правительства. Изначально здание предназначалось для размещения парламента и государственного аппарата страны. Дом был построен в начале XX века и стал, на тот момент времени, самым крупным зданием в Черногории, красиво оформленным как снаружи, так и изнутри. Сейчас здесь музей. В основном представлены картины.


32. А рядом вот такое вот красота!


33. Хорошо маскируют разрушившиеся дома


34. Цетинье очень уютный городок


35.


36. Старичек


37.


38. После Цитинье в планах был национальный парк Ловчен. Самый большой и наиболее важный монумент национального парка - Мавзолей Петра II Петровича Негоша. Первые 7-10 км в горку идет асфальтированная дорога, а потом ее сменяют 460 ступенек. Стоило нам отъехать на 500 метров от пропускного пункта в заповедник, как сухую дорогу сменил толстый слой мокрого снега. Снег на горе может лежать до июня месяца и мы это не учли. Обратно едем по знакомому маршруту через Будву.


39. Обожаю горы!


40. Будванская ривьера

Большой размер

41. Длина пляжа Бечичи 1950 метров и он считается одним из самых живописных пляжей в Черногории и южной Адриатике. в 1935 году пляж завоевал гран-при в Париже как самый красивый пляж Европы.




Продолжение следует, не переключайтесь!
Read More

Балканы Столица Черногории

Высоко в горах, в 32 километрах от теплого моря, на территории природного заповедника находится историческая столица Черногории - город Цетинье.

джерело binzajr
01. В город ведут две основные дороги: из Будвы и из Котора. Мы решили заехать через Будву, а на обратном пути спуститься в Котор. Пока делал этот кадр на одном из вью поинтов, встретил змею.


02. В кустах полно мусора. Это обычное дело, ведь рядом Будва


03. Согласно конституции Черногории, Цетинье является столицей страны наряду с Подгорицей. Здесь располагается официальная резиденция президента республики и министерство культуры Черногории. Хотя, на самом деле здесь все какое-то игрушечное. Город оставляет только хорошие впечатления.


04. Припарковавшись недалеко от Влашской церкви, мы отправились на разведку.


05. В центре города зачем-то посрезали верхушки деревьев и стало как-то не очень. На фотографии хорошо видно, где центр а где нет.


06. Хорошая дата, а если это еще и пятница:) 13 ноября город празднует день рождения. 13 ноября 1944 года Цетинье был освобожден от фашистов.


07. Местная архитектура представлена зданиями конца XIX — начала XX веков. Цветные игрушечные коробочки стоят бог о бок ,создавая ровные светлые улицы.


08. Здесь сложно встретить русского, это тебе не Петровац.


09. Почти вся застройка 3х этажная.


10.


11.


12. Театр здесь появился в 1888 году.


13. Вот зачем посрезали деревья?


14. Даже в межсезонье город живет полной жизнью. В жаркий сезон многие туристы приезжают сюда за свежим горным воздухом, разница по температуре на море может достигать двадцати градусов.


15. Дворская площадь. Здесь в 1871 году появился двухэтажный дворец князя Николы I - первого короля Черногории и последнего. Никола I стал предпоследним русским фельдмаршалом и единственным, дожившим до революции 1917 года.


16.


17. С 1926 года здесь располагается музей. Внутри представлено охотничье и боевое оружие короля, мебель, картины. Но по музеям мы не ходим. Идем дальше.


18. Бильярда - резиденция черногорских владык в 1838 - 1867 годах.


19. Внутри установлен большой макет страны. Хорошо видно остров Ада Бояна.


20. А этот залив нам только предстоит изучить


21. Остатки былой роскоши


22. Церковь Рождества Богородицы. Тут перезахоронены останки первого и единственного самодержавного монарха Черногории Николы I и его супруги Милены, кроме этого, здесь покоится основатель Цетинского монастыря - Иван Черноевич.
.

23. Епископский центр Зеты является одной из самых значимых достопримечательностью в городе. История его начинается в 1484 году, дважды монастырь был сожжен турками в 1692 и 1714 годах. Последняя большая реконструкция была сделана в 1927 году. Монастырь хранит в себе различные мощи и знамена церкви.


24.


25.


26. На вершине Орлиной скалы находится мавзолей Данилы Петровича - основателя династии Петровичей-Негошей. Дорога на гору занимает 15 минут.


27. С площадки открываются замечательные виды на город:


28.


29. Красота!


30. На обратном пути встретили вот такого вот лапулю


31. Владин дом или Дом правительства. Изначально здание предназначалось для размещения парламента и государственного аппарата страны. Дом был построен в начале XX века и стал, на тот момент времени, самым крупным зданием в Черногории, красиво оформленным как снаружи, так и изнутри. Сейчас здесь музей. В основном представлены картины.


32. А рядом вот такое вот красота!


33. Хорошо маскируют разрушившиеся дома


34. Цетинье очень уютный городок


35.


36. Старичек


37.


38. После Цитинье в планах был национальный парк Ловчен. Самый большой и наиболее важный монумент национального парка - Мавзолей Петра II Петровича Негоша. Первые 7-10 км в горку идет асфальтированная дорога, а потом ее сменяют 460 ступенек. Стоило нам отъехать на 500 метров от пропускного пункта в заповедник, как сухую дорогу сменил толстый слой мокрого снега. Снег на горе может лежать до июня месяца и мы это не учли. Обратно едем по знакомому маршруту через Будву.


39. Обожаю горы!


40. Будванская ривьера

Большой размер

41. Длина пляжа Бечичи 1950 метров и он считается одним из самых живописных пляжей в Черногории и южной Адриатике. в 1935 году пляж завоевал гран-при в Париже как самый красивый пляж Европы.




Продолжение следует, не переключайтесь!
Read More

Шторм в Севастополе


Шторм в Севастополе

В Севастополе прошел сильный шторм. Он разбивал гранит и бетон набережных, вздымал огромные волны в бухтах города. Ветер ломал ветви деревьев, а некоторые вырывал с корнем. Посмотрите, как это было. Вы поймёте, почему в городе у моря жить если не веселее, то интересней!



Шторм в Севастополе
Фотографии Юрия Югансона
1.
Шторм в Севастополе

2.
Шторм в Севастополе
3.
Шторм в Севастополе
4.
Шторм в Севастополе
5.
Шторм в Севастополе
6.
Шторм в Севастополе
7.
Шторм в Севастополе
8.
Шторм в Севастополе
9.
Шторм в Севастополе
10.
Шторм в Севастополе
11.
Шторм в Севастополе
12.
Шторм в Севастополе
13.
Шторм в Севастополе
14.
Шторм в Севастополе
15.
Шторм в Севастополе
16.
Шторм в Севастополе
17.
Шторм в Севастополе
18.
Шторм в Севастополе

Read More

Шторм в Севастополе


Шторм в Севастополе

В Севастополе прошел сильный шторм. Он разбивал гранит и бетон набережных, вздымал огромные волны в бухтах города. Ветер ломал ветви деревьев, а некоторые вырывал с корнем. Посмотрите, как это было. Вы поймёте, почему в городе у моря жить если не веселее, то интересней!



Шторм в Севастополе
Фотографии Юрия Югансона
1.
Шторм в Севастополе

2.
Шторм в Севастополе
3.
Шторм в Севастополе
4.
Шторм в Севастополе
5.
Шторм в Севастополе
6.
Шторм в Севастополе
7.
Шторм в Севастополе
8.
Шторм в Севастополе
9.
Шторм в Севастополе
10.
Шторм в Севастополе
11.
Шторм в Севастополе
12.
Шторм в Севастополе
13.
Шторм в Севастополе
14.
Шторм в Севастополе
15.
Шторм в Севастополе
16.
Шторм в Севастополе
17.
Шторм в Севастополе
18.
Шторм в Севастополе

Read More

Непалки и непальцы



Не существует национальности непалец, есть только официальный язык Непала - непали, на котором разговаривают местные жители. А они тут весьма разнообразные, поскольку по территории Непала проходит граница соприкосновения южноевропеоидной и монголоидной рас.
джерело sergeydolya
Под катом портреты жителей Непала, которые я снял во время последней поездки...




Все, кто более-менее сталкивался с буддизмом, знают о традиции обходить ступы. Общий смысл этого обряда сводится к тому, что чем больше проходов ты сделаешь, тем лучше (в идеале 108 раз). Я назвал это религиозным фитнесом:

3.

Непальские ЗОЖники:

4.

Люди обходят ступы по часовой стрелке, чтобы правая сторона тела была направлена на сооружение:

5.

Во время прохода нужно мысленно общаться с Буддой, но некоторые, видимо, находятся на прямой связи:

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Отдыхающие:

12.

В Непале всё что можно и нельзя таскают на голове. Нагружают на спину и позвоночник серьезный вес, не только корзиночки:

13.

14.

Прекрасный кадр иллюстрирующий понятие "спиногрыз":

15.
бабуля на пригорочке:

16.

Местная детвора в форме:

17.

Мастерская по пошиву одежды. А вы думали ваши джинсы шьют в Америке?

18.

В Храмах Катманду часто сидят раскрашенные ребята. Никакого отношения к монахам не имеют, они делают то, что по русски называется "торговать лицом":

19.

Каждый раз, когда кто-то взводит на них фотоаппарат, они показывают - съемка 3 доллара. Следят очень зорко:

20.

21.

Если человек отказывается платить, они закрывают лицо:

22.

Впрочем, я не удержался и заплатил этому мужику - уж очень колоритный персонаж оказался:

23.
Read More

Три индийских дня было у меня.




Вот мы и в Агре. Этот мост часто можно видеть в разных передачах и фильмах. Тут течет эта же река, что и в Дели. Под мостом женщины стирают белье, тут же его сушат. Тут же ходят и какают буйволы. Тут же другие женщины собирают и сушат навоз. А белье все так же сушится.

miss_crazy





На улицах Агры часто можно встретить такие повозки.



Обед в ресторане. Обслуживание было настолько медленным, что я напилась пива, наелась орешков и уже кушать не хотела.
В Алма-Ате пиво не пью, а на жаре в Агре очень хотелось.

Цены дикие. Незатейливый обед на двоих 1000 - 1200 рупий



На входе в ресторан стоит такой вот махараджа



Банк Бороды..)



Один раз я видела по трассе, как улетел чемодан в крыши. Машина поехала дальше. Кто-то из туристов будет удивлен по приезду в отель



Смотрите, какой симпатичный Чикен конер.) И люди подходят, покупают еду..)



В этом районе находился наш отель. Отель внутри весьма приличный. Только не было толком горячей воды и какие-то пьяные туристы бухали с индусами до утра в холле отеля, орали женщины и дети. Ахринительно веселая ночка была



А нет, я все перепутала. Туристы всю ночь орали в отеле в Джайпуре. Куда мы поедем после Агры.
Сейчас же мы остановились в отеле возле Тадж Махала.
Район называется Тадж Гандж.
Раньше здесь строили свои лачуги ремесленники, которые больше 20 лет строили эту усыпальницу.



Итак, мы сейчас находимся в мусульманском штате Уттар-Прадеш. И мне это нравится хотя бы тем, что в меню ресторанов есть мясо – баранина и говядина. Но почему-то я все равно заказывала курицу, хотя один раз брали спагетти Болоньез с говяжьим фаршем. Цены на мясо конские..)

Агра, не просто город на карте Индии. Это бывшая столица династии Моголов. Город основан в 15 веке, и сейчас в нем проживает больше 1 700 000 человек. Если вспомнить Дели, в котором населения раз в 10 больше, то Агра кажется милым и весьма небольшим городом. Грязь, кошмарное движение, нищие, еда и торговля на улицах – это все так же, как и в Дели.

Многие путают монголов и моголов. Это две совершенно разные вещи. Моголы – так индусы собирательно называли завоевателей - мусульман.

Итак, Агра первый раз упоминается в летописях в 1501 году. Правящий тогда султан Сикандер Лоди сделал это место своей столицей. Двадцать пять лет спустя город завоевали моголы. Император Бабур сверг последнего султана Лоди. Бабур был прямым потомком Тамерлана. Скорей всего его сыном. Один из сыновей Бабура – это Хумаюн, в чьей гробнице в Дели мы уже были.

Агра, на берегу реки Ямуна, начала расцетать. Самый пик ее расцвета пришелся на правление трех величайших моголов – Акбара Великого, его сына Джехангира и внука Акбара Шах Джахана. Последний без памяти влюбился в девушку по имени Арджуманд. Спуся 22 года после их знакомства, она умерла, рожая 14 ребенка Шах Джахану. Больше половины детей не выжили, а оставшиеся перерезали друг друга. Арджуманд та самая красавицы, в честь которой Шах Джахан построил Тадж-Махал.

Во время правления моголов в Агре строятся дворцы, разбиваются парки, возводится крепость и многие крупные мавзолеи.

В 1638 году падихаш Шах Джахан построил новый город в Дели, и его сын Аурангзеб, который и перебил своих братьев, перенес столицу в этот город 10 лет спустя.
В 1761 Агру захватили джаты - воины, разграбившие памятники Агры, включая Тадж-Махал. Так же город грабили персы и пуштуны. Джаты в основном это ситхи. Но среди них есть и индуисты и даже мусульмане.
Индусы вернули город в 1770 году, но сто лет спустя на их место пришли британцы.

В Агре зимой весьма комфортно – плюс тридцать. Летом бывает до + 48.

От нашего отеля был виден купол Тадж Махала. Но в него мы пойдем на закате. Пока нас ждала другая программа.





Если торговцы в Дели вам казались навязчивыми, то торговцы в Агре - это вообще улет. Не просто торговцы, а всякие разные зазывалы, многие из них говорят на русском. От отеля дойти до Тадж Махала - это полный караул! Хоть бейсбольной битой отмахивайся!



В Интернете на одном из сайтов есть интересная информация - В эпической поэме английского писателя Джона Мильтона Потерянный рай описывается жизнь Адама. После грехопадения главный герой увидел великий город моголов Агра, который показался ему одним из чудес Божьего творения. Вряд ли такое мнение было преувеличением: в 17-ом веке город был больше Константинополя, а Лондон и Париж казались карликами по сравнению с многочисленным населением Агры. Ряд роскошных дворцов и "душистых садов со сладкими цветами" раскинулись на обоих берегах реки Ямуна. Летописец могольского императора Абдул Азиза описывает город как "чудо эпохи, центр торговли по суше и воде, место встреч святых, мудрецов и ученых всей Азии… истинная путеводная звезда для художников, писателей и верующих".



Грязные, облезлые заборы увиты этими цветами и все сразу кажется не таким уж ужасным. В нашем отеле в Агре большое окно было из непрозрачного стекла и плотно занавешено. Я так думаю стекло было таким, чтобы туристы не испугались вида на задний двор:) И эта пленка помешала мне нормально сфоторграфирровать закат. Круглое солнце очень долго опускалось за горизонт...





Первоначально Агра носила имя Акбарабад. Сейчас Агра это сильно загрязненный промышленный город. Но, если честно, мне показалось, что воздух в Агре намного чище и свежее, чем в Дели. А еще очень приставучие владельцы велорикш. От этих вообще хрен отобьешься. А так как дороги все кривые, в ямах и ухабах, то лучше уж идти пешком, чем трястись в велорикше.





Ну и традиционно - буйволы и коровы. Гадят они везде. Это еще один плюс к грузи и вони на улицах.



Read More

Тракайский замок


Тракайский замок самый большой из сохранившихся в Литве старинных замков, расположен в городе Тракай (Trakai) . (GPS Координаты: 54.652117, 24.933317)

джерело lipilin2010

01 Трокский Полуостровной замок был построен Кейстутом в 1370-е годы на берегу озера Гальве.


02  Он был разрушен во время междоусобиц   1382-1383 годов и вновь отстроен лишь в конце правления Витовта.


03 Трокский Островной замок был окончен в 1409 году.


04 Он был мощнейшим и наиболее величественным во всем Великом Княжестве Литовском.


05 Это была одна из самых неприступных крепостей во всей Восточной Европе: ни разу за всю историю врагам не удалось его завоевать.


06 Островной замок сразу стал основной резиденцией великого князя Витовта.


07 После Грюнвальдской битвы 15 июля 1410 года замок утратил своё военное значение, так как основной противник Великого княжества Литовского - Тевтонский орден - был разгромлен.


08 В это время замок переживал период своего расцвета.


09 К концу XVI века Троки постепенно отступают на задний план в политической жизни страны.


10 Расположенность вдали от главных торговых путей привела город к экономическому упадку.


11 Вскоре Троки становятся местом ссылок неугодной знати, а замок использовался как тюрьма.


12 После войны с Москвой 1655-1660 годов развалины заброшенного замка постепенно разрушались.


13 Попытки отреставрировать разрушившийся с годами Тракайский замок предпринимались ещё в конце XIX века, однако основные работы не столько по реставрации, сколько по консервации приходятся на начало XX века.


14  В 1901 году археолог В. Шукевич взял у городского магистрата Трокский островной замок в аренду на двенадцать лет, обязуясь охранять его от дальнейшего разрушения.


15 С 1926 года уход за замками стал постоянным.


16 В 1935 году начали восстанавливать репрезентативный зал, башни, стены замка.


17 В 1951 году начались масштабные археологические исследования и работы по консервации.


18 Руководители работ по реставрации замков, архитекторы Бронюс Круминис и Станисловас Микулёнис (работали в Островном замке в 1955-1987 годах), восстановили боковые башни призамка, что изменило объёмно-пространственную композицию всего замка в целом.


19 Символу города - Островному замку - был возвращён тот вид, который он имел, по предположениям реставраторов, в XV веке.


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53 Несмотря на мерзкую и прохладную погоду, посещение замка оставило самые приятные впечатления. Замок очень красивый, неплохое наполнение. На территории проходил праздник, посвященный новому году. Люди пели и танцевали, развлекаемые Дедом Морозом в женском исполнении. Самое неприятное для автолюбителя - это платная парковка  с паркоматом.  Очень трудно угадать, сколько времени ты проведешь здесь. Но есть альтернативы:  бесплатно можно оставить машину  около Костела Пресвятой Девы Марии или  за  2€ в сутки у частников.Read More

Олесунн: там, де починається норвезька казка

Газета «The Times» визнала Олесунн найкрасивішим містом Норвегії. І недарма! Примхливе море, заворожлива північна природа, знамениті фіорди, казкові різнокольорові будиночки у стилі «ар-нуво», а також легендарна Дорога тролів приваблюють охочих побачити вражаючі дикі пейзажі, опанувати особливості місцевої риболовлі або ж стати на день господарем маяка Мольє! 
 
   Олесунн або ж Ålesund – норвезьке місто на заході, що розкинулося на семи островах у дельті знаменитого Гейрангер-фіорда. Відомим це місто стало за вельми трагічних обставин. Невелике поселення тривалий час промишляло риболовлею, вело спокійний спосіб життя, покладаючись на дари моря і попутний вітер, та одного нещасливого дня сталася біда: Олесунн охопила пожежа. Розростаючись з новою силою, полум’я поглинуло всі будівлі. Так Оллесунн згорів практично дотла, лишивши близько десяти тисяч жителів без даху над головою. Та як би там не було, життя тривало, і потрібно було якомога швидше відбудовувати зруйновані будинки. Кому спало на думку звести будівлі в нетиповому, сильно контрастуючому з дикою природою стилі «ар-нуво» – невідомо. Та різнокольорові вежі, барвисті будиночки зі шпилями і вигадливим орнаментом перетворили звичайне рибальське поселення на казкове містечко.

Знайомитися з Олесунном розпочнемо з Площі королеви Соні. Вона розташована між двома вулицями – Скансегата і Нотенесгата. Звідси здійснює тури міський трамвай, тримаючи курс на найпопулярніші місця. Подорож обійдеться у 150 норвезьких крон, а за маленьких членів сім’ї треба буде заплатити 70. Долаючи маршрут, ви не лише побачите вражаючі гостроверхі «лялькові» будиночки, а й відвідаєте фіорд Боргун і найдовшу вулицю міста – Боргунвеєн. Останній пункт у цьому переліку – гора Аксла – з оглядовим майданчиком на висоті 130 метрів, котра відкриває незабутню панораму на весь архіпелаг і Суннмерські Альпи. Та перш ніж ви побачите всю панораму, будьте готові подолати понад 400 сходинок. Тих, хто наважиться на такий подвиг, на вершині чекає не тільки краєвид, але й затишний ресторанчик «Ф’єлстюа”, де можна відпочити і скуштувати традиційні рибні страви.  

Тим, кого зацікавила історія дивовижного Олесунна, неодмінно слід зазирнути до міського музею. Він відкритий для відвідувачів у будні – вартість квитків 50 і 20 крон для дорослих і дітей відповідно. Тут можна дізнатися більше про історію місцевості, а фотографії і картини розкажуть, який вигляд мали вулиці Олесунна до фатальної пожежі.
Окрім історії у закладі можна ознайомитися з міськими традиціями і культурою. Тут вас навіть в теорії навчать основам традиційної норвезької риболовлі, після чого з чистим сумлінням можна вирушати рибалити на місцеві водойми! Морські північні води зробили Олесунн одним із важливих центрів добування і переробки рибних ресурсів. Не дивно, що одна з місцевих розваг – екскурсія «Морська риболовля», під час якої обладнана яхта доправить любителів посидіти з вудкою у відкрите море.
Та крім цікавої історії Олесунн приваблює туристів, звісно, знаменитими фіордами. Гейрангер-фіорд, протяжністю у 20 кілометрів, входить у Список об’єктів всесвітнього спадку ЮНЕСКО. Найкращий ракурс, що охоплює всю красу затоки, доступний зі скелі Флюдалсьювет, назва якої означає «біля порогу в небеса». І справді, кам’яна махина ніби ширяє у повітрі, а неподалік невідомо звідки падають у дзеркальну чашу води важкі ширми водоспадів Фата нареченої і Сім сестер.

Гейрангер-фіорд дає початок всесвітньовідомому туристичному маршруту – Тропі тролів, колись єдиному шляху до фіордів Суннмере. Старовинна серпантинна дорога біжить крутим скелястим схилом і, виписуючи одинадцять різких витків, виводить мандрівника на висоту понад 800 метрів над рівнем моря. Тут же розташована і знаменита Стіна тролів – один із найнебезпечніших і найскладніших підйомів у світі. Усього 1000 метрів заввишки, ця прямовисна скеля, втім, спроможна змусити завмерти серце і найбільш впевненого в собі сміливця. Щороку з початку літа до кінця осені кинути виклик маршруту з’їжджаються сотні тисяч мандрівників з різних куточків землі – ще б пак, адже проїхати Тропу тролів здатен тільки умілий водій.

Є в Олесунні особливе місце, що змушує серце битися частіше. Молья – старовинний маяк, побудований біля входу в гавань, привітно зазиває мандрівників відвідати містечко. Окрім основного призначення –вказувати шлях заблукалим кораблям – він служить також екзотичною кімнатою готелю. У крихітному номері, три метри в діаметрі, як не дивно, є все необхідне – ванна на першому поверсі і спальня у білосніжних тонах на другому. Забронювати маяк непросто: його немає у переліку кімнат на сайті, тому слід писати листа адміністрації з проханням зарезервувати унікальний номер. Незважаючи на чималу вартість, 4500 крон за добу, номер дуже популярний серед молодят і закоханих пар!

Фото wwportal.com, entours.ru, images.boomsbeat.com, lh4.googleusercontent.com, zastavki.com
Read More